La manada se despide como deben hacer los hombres. Fuerte apreton de manos mirando a los ojos, abrazo con palmadas sonoras en la espalda y cada uno por su lado sin mirar hacia atras, para que no se nos vean las lagrimitas.... El autobus Kathmandu-Pokhara, me deja en el cruce con la carretera que sube hacia Bandipur. Un guia de montana que viajaba en el autobus con el resto de la manada, me comenta que puedo caminar hasta el pueblo, sin problema, pues solo hay unos 15 minutos a pie. Al remitirle a las tres horas que menciona mi Lonely Planet, me dice que esta mal, pues como mucho hay 45 minutos...informacion contradictoria, pero este tio vive de eso!! algo sabra...Una caminata poco apetecible, despues de 5 horas en un autobus local, sentado en el sillon central de la ultima fila, y con tres actuaciones etelares a lo Giorgio Aresu, rodillas en el pasillo del autobus incluidas...pero bueno, nadie se ha muerto por caminar tres cuartillos de hora.
Media hora despues, el calor me agota, y compro una botella de agua en un puestecillo en la carretera de ascenso. La senora me pregunta a donde me dirijo, y al decirle "Bandipur", me mira con cara de asombro, y deja caer entre dientes un "more than two hours!!!". Me desmorono como Toni Genil, rodilla en tierra llorando al cielo por mi mala fortuna "maldito guia hijo de una hienaaaa!!!!!". Y cuando pienso que me he lamentado bastante, sigo caminando...otra cosa no puedo hacer. Tres pasos mas adelante, un tractor me pide paso, y dos chavales que arrastran con el un remolque, ven mi cara descompuesta y deciden hacer su buena obra del dia: me suben en su inestable, pero salvador vehiculo.
Ahora si puedo admirar el paisaje. Una carretera serpenteante, cubierta de vegetacion y una caida vertiginosa al fondo del valle, en el lado exterior de la carretera.
Uno de los muchachos, chapurrea un ingles parecido al mio, y me hace el pertinente interrogatorio...bastante tengo yo con mantener el equilibrio en el remolque, como para concentrarme en el idioma!!! Durante todo el camino, no borra la sonrisa de su cara, probablemente al fijarse en mis nudillos blancos, de tanto apretar las manos en el borde del remolque. Tras 45 minutos traqueteando, llegamos a Bandipur. Les ofrezco una propina, que en principio rechazan, pero que luego cogen con algo de timidez. Los lugarenos se parten de risa al ver mi torpeza al bajar, con las piernas casi dormidas, y la espalda machacada, a punto de aterrizar con los dientes.
Llego a la Plaza del pueblo, con la intencion de sentarme unos minutos a morir bajo un arbol, pero no me da tiempo ni a abrir la botella de agua. Una nina preciosa de unos 11 anos, con la piel muy oscura, los ojos grandes y expresivos y una cola de caballo, me interroga de nuevo, chapurreando algunas palabras en espanol. Me coje de la mano con tanta fuerza, que estoy tentado a colgarle la mochila!! me arrastra hasta el Hotel donde probablemente le daran su comision, y "negocia" el precio de la habitacion con el dueno. Utilizan el juego del trilero y el gancho en version nepali, hago como que me han enganado. Probablemente me han sacado un par de euros de mas por la noche de hotel, pero me hace gracia el desparpajo de la cria, y acepto. Por supuesto, ella tambien quiere su propina por haber negociado un precio tan bueno para mi...y por supuesto se la doy.
Bandipur es un pueblo pequeno, pero muy acogedor. Tranquilo, silencioso, encajado entre montanas y donde los habitantes, no viven a expensas de lo que les ofrece el turismo. Hacen su vida de forma tranquila y natural, mientras los extranjeros curiosean en sus casas, establos, balcones...
Destaca su arquitectura de estilo newar (una de tantas razas que habitan Nepal), con casas de dos plantas. La baja, alberga la cocina, y el salon de comidas en las que hacen a la vez de restaurantes, y la de arriba las estancias propias de la casa u hotel. Estan hechas en su mayoria de madera, con grandes balconadas de madera tallada en la planta alta. La vida del turista, gira alrededor de la plaza, que mide unos 75 metros de largo por una decena de ancho, circundada por las casas newares mencionadas. La gente recorre este foro, probando cada bar y cada restaurante y apenas se aventuran a buscar alrededor. Un paseo al noreste de la Plaza, me lleva a lo que llaman el Bazaar, que no son mas que 6 tiendas, que venden bebidas y caramelos, ropa y productos de drogueria y parafarmacia. Eso es el bazar.
Callejeo un poco por el extraradio, y descubro un par de templos, donde unos ancianos fuman y discuten con su ropa tipica nepali: gorro tipo barretina, chaleco oscuro sobre camisa blanca y pantalon de tergal, con chanclas sin calcetines (Nepal 1- Alemania 0). Tras esto, no me quedan muchas casas por visitar, asi que me subo la larga escalera de piedra que accede al monte Gurungche y al templo de Thani Mai. una especie de cenador, ideal para dar una cabezada tras una excesiva comida a base de spring rolls y chowmein. Desde arriba hay una vista fantastica (otra mas) de la cordillera del Himalaya, con el Machapuchare (6997) dominando el horizonte con su forma de cola de pez, y junto a el, el Annapurna (8091), Ganesh Himal (7406), y lo que en un principio pensaba era el Manaslu (8156), y asi se lo conte con voz de enteradillo,a una pareja de alemanes que pasaba por alli...y que resulto ser el Himalesuli (7892) ...Alemania 0- Espana 3.
La bajada por la escalera de piedra no es facil. El bungee jumping, debe tardar en hacer efecto, pues aun no me ha curado el vertigo. Procuro no mirar la enorme caida que me espera a menos de un metro de mi pie, y bajo como una bisabuela.
Al regresar a la Plaza, ya esta oscureciendo, y me siento a escribir un poco, mientras tomo un poco de te. Sarah, una doctora belga que tambien viaja sola, y que habla espanol perfectamente, pues trabajo en Madrid durante un ano, se apunta al plan de visitar Gorkha al dia siguiente, con lo que quedamos temprano para desayunar, y bajar en Jeep al famoso cruce de los horrores. En el mismo Jeep, viaja un chico de Donosti, Arquitecto Tecnico, que empezo a viajar por Africa despues de quedarse sin trabajo...hace 8 meses. Y ahora continua por Asia, para terminar en un par de mees en Sudamerica y buscar trabajo alli. Un tio interesante, que se parece un huevo a Unax Ugalde...incluso en la voz.
Bajamos del Jeep, para subir a un bus que nos lleve a Gorkha. Dos horas y media mas, de pie en el autobus local, con la cabeza agachada, pues no quepo entre el techo y el suelo. Llegada y busqueda de Hotel.
La ciudad es famosa por sus valerosos guerreros, que en el siglo XVIII, fueron capaces de conquistar territorios inexpugnables y unificar un reino que incluia Nepal, parte de Tibet y de la India. En cuanto tienen ocasion te lo recuerdan.
Lo mas caracteristico de Gorkha, es el Durbar. El palacio-fortaleza-templo de estilo newar, merece los mas de 1500 escalones que hay que subir por la ladera de la montana para acceder. La suerte quiere que, ese dia, se celebre la media luna llena (si, aqui hacen fiestas por todo...creo que se celebra incluso la casi-navidad). La tradicion dice que hay que sacrificar a la diosa Kali, encarnacion destructiva de Parvati, esposa de Shiva, un animal. Puede ser una cabra, pollo o vaca. Durante el ascenso escaleril, vemos como un senor muy majo y muy habil con el cuchillo, despelleja una cabra (el pelacabras???) recien sacrificada, de manera que esta a punto de llenarme las botas de sangre. En el templo, los fieles esperan en fila con sus pollos preparados para la escabechina, como si de la cola del veterinario se tratara. El que pienso es el sacerdote, los coje de 5 en 5, y sobre un tronco, zas,zas,zas,zas,zas...adios pollos...en ese momento descubro el sentido de la expresion "correr como pollo sin cabeza"...casi tengo que saltar para que medio pollo no me atropelle!!! surrealista total. Un agradable recorrido por el Durbar, y bajada al pueblo con las tripas sonandome. Sarah, curiosa por probar comida tibetana, se pide un arroz tres delicias!! y me deja con mi Thuk-Pa (sopa de noodles, verduras y carne de bufalo y pollo) con cara de bobo. Despues de comer, despido a Sarah, que regresa a Bandipur, y me quedo con pocas cosas mas que ver a las 5 de la tarde...Igual no hubiese sido mala idea coger el autobus a Pokhara..........o si!!
Besos y abrazos,
Juanjo
Media hora despues, el calor me agota, y compro una botella de agua en un puestecillo en la carretera de ascenso. La senora me pregunta a donde me dirijo, y al decirle "Bandipur", me mira con cara de asombro, y deja caer entre dientes un "more than two hours!!!". Me desmorono como Toni Genil, rodilla en tierra llorando al cielo por mi mala fortuna "maldito guia hijo de una hienaaaa!!!!!". Y cuando pienso que me he lamentado bastante, sigo caminando...otra cosa no puedo hacer. Tres pasos mas adelante, un tractor me pide paso, y dos chavales que arrastran con el un remolque, ven mi cara descompuesta y deciden hacer su buena obra del dia: me suben en su inestable, pero salvador vehiculo.
Ahora si puedo admirar el paisaje. Una carretera serpenteante, cubierta de vegetacion y una caida vertiginosa al fondo del valle, en el lado exterior de la carretera.
Uno de los muchachos, chapurrea un ingles parecido al mio, y me hace el pertinente interrogatorio...bastante tengo yo con mantener el equilibrio en el remolque, como para concentrarme en el idioma!!! Durante todo el camino, no borra la sonrisa de su cara, probablemente al fijarse en mis nudillos blancos, de tanto apretar las manos en el borde del remolque. Tras 45 minutos traqueteando, llegamos a Bandipur. Les ofrezco una propina, que en principio rechazan, pero que luego cogen con algo de timidez. Los lugarenos se parten de risa al ver mi torpeza al bajar, con las piernas casi dormidas, y la espalda machacada, a punto de aterrizar con los dientes.
Llego a la Plaza del pueblo, con la intencion de sentarme unos minutos a morir bajo un arbol, pero no me da tiempo ni a abrir la botella de agua. Una nina preciosa de unos 11 anos, con la piel muy oscura, los ojos grandes y expresivos y una cola de caballo, me interroga de nuevo, chapurreando algunas palabras en espanol. Me coje de la mano con tanta fuerza, que estoy tentado a colgarle la mochila!! me arrastra hasta el Hotel donde probablemente le daran su comision, y "negocia" el precio de la habitacion con el dueno. Utilizan el juego del trilero y el gancho en version nepali, hago como que me han enganado. Probablemente me han sacado un par de euros de mas por la noche de hotel, pero me hace gracia el desparpajo de la cria, y acepto. Por supuesto, ella tambien quiere su propina por haber negociado un precio tan bueno para mi...y por supuesto se la doy.
Bandipur es un pueblo pequeno, pero muy acogedor. Tranquilo, silencioso, encajado entre montanas y donde los habitantes, no viven a expensas de lo que les ofrece el turismo. Hacen su vida de forma tranquila y natural, mientras los extranjeros curiosean en sus casas, establos, balcones...
Destaca su arquitectura de estilo newar (una de tantas razas que habitan Nepal), con casas de dos plantas. La baja, alberga la cocina, y el salon de comidas en las que hacen a la vez de restaurantes, y la de arriba las estancias propias de la casa u hotel. Estan hechas en su mayoria de madera, con grandes balconadas de madera tallada en la planta alta. La vida del turista, gira alrededor de la plaza, que mide unos 75 metros de largo por una decena de ancho, circundada por las casas newares mencionadas. La gente recorre este foro, probando cada bar y cada restaurante y apenas se aventuran a buscar alrededor. Un paseo al noreste de la Plaza, me lleva a lo que llaman el Bazaar, que no son mas que 6 tiendas, que venden bebidas y caramelos, ropa y productos de drogueria y parafarmacia. Eso es el bazar.
Callejeo un poco por el extraradio, y descubro un par de templos, donde unos ancianos fuman y discuten con su ropa tipica nepali: gorro tipo barretina, chaleco oscuro sobre camisa blanca y pantalon de tergal, con chanclas sin calcetines (Nepal 1- Alemania 0). Tras esto, no me quedan muchas casas por visitar, asi que me subo la larga escalera de piedra que accede al monte Gurungche y al templo de Thani Mai. una especie de cenador, ideal para dar una cabezada tras una excesiva comida a base de spring rolls y chowmein. Desde arriba hay una vista fantastica (otra mas) de la cordillera del Himalaya, con el Machapuchare (6997) dominando el horizonte con su forma de cola de pez, y junto a el, el Annapurna (8091), Ganesh Himal (7406), y lo que en un principio pensaba era el Manaslu (8156), y asi se lo conte con voz de enteradillo,a una pareja de alemanes que pasaba por alli...y que resulto ser el Himalesuli (7892) ...Alemania 0- Espana 3.
La bajada por la escalera de piedra no es facil. El bungee jumping, debe tardar en hacer efecto, pues aun no me ha curado el vertigo. Procuro no mirar la enorme caida que me espera a menos de un metro de mi pie, y bajo como una bisabuela.
Al regresar a la Plaza, ya esta oscureciendo, y me siento a escribir un poco, mientras tomo un poco de te. Sarah, una doctora belga que tambien viaja sola, y que habla espanol perfectamente, pues trabajo en Madrid durante un ano, se apunta al plan de visitar Gorkha al dia siguiente, con lo que quedamos temprano para desayunar, y bajar en Jeep al famoso cruce de los horrores. En el mismo Jeep, viaja un chico de Donosti, Arquitecto Tecnico, que empezo a viajar por Africa despues de quedarse sin trabajo...hace 8 meses. Y ahora continua por Asia, para terminar en un par de mees en Sudamerica y buscar trabajo alli. Un tio interesante, que se parece un huevo a Unax Ugalde...incluso en la voz.
Bajamos del Jeep, para subir a un bus que nos lleve a Gorkha. Dos horas y media mas, de pie en el autobus local, con la cabeza agachada, pues no quepo entre el techo y el suelo. Llegada y busqueda de Hotel.
La ciudad es famosa por sus valerosos guerreros, que en el siglo XVIII, fueron capaces de conquistar territorios inexpugnables y unificar un reino que incluia Nepal, parte de Tibet y de la India. En cuanto tienen ocasion te lo recuerdan.
Lo mas caracteristico de Gorkha, es el Durbar. El palacio-fortaleza-templo de estilo newar, merece los mas de 1500 escalones que hay que subir por la ladera de la montana para acceder. La suerte quiere que, ese dia, se celebre la media luna llena (si, aqui hacen fiestas por todo...creo que se celebra incluso la casi-navidad). La tradicion dice que hay que sacrificar a la diosa Kali, encarnacion destructiva de Parvati, esposa de Shiva, un animal. Puede ser una cabra, pollo o vaca. Durante el ascenso escaleril, vemos como un senor muy majo y muy habil con el cuchillo, despelleja una cabra (el pelacabras???) recien sacrificada, de manera que esta a punto de llenarme las botas de sangre. En el templo, los fieles esperan en fila con sus pollos preparados para la escabechina, como si de la cola del veterinario se tratara. El que pienso es el sacerdote, los coje de 5 en 5, y sobre un tronco, zas,zas,zas,zas,zas...adios pollos...en ese momento descubro el sentido de la expresion "correr como pollo sin cabeza"...casi tengo que saltar para que medio pollo no me atropelle!!! surrealista total. Un agradable recorrido por el Durbar, y bajada al pueblo con las tripas sonandome. Sarah, curiosa por probar comida tibetana, se pide un arroz tres delicias!! y me deja con mi Thuk-Pa (sopa de noodles, verduras y carne de bufalo y pollo) con cara de bobo. Despues de comer, despido a Sarah, que regresa a Bandipur, y me quedo con pocas cosas mas que ver a las 5 de la tarde...Igual no hubiese sido mala idea coger el autobus a Pokhara..........o si!!
Besos y abrazos,
Juanjo
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