EPÍLOGO

Se terminó...hay que asumirlo...ya está, fin, The end, finito, cést fini, azken, ...

Lo que empezó como una locura repentina, ha terminado como una experiencia maravillosa. Me inquietaba la idea de que este viaje, me cambiara...me convirtiera en un tío intrépido, aventurero, interesante...e incluso que me picara el gusanillo de no regresar a casa. Me lo planteé varias veces antes de partir, y la idea no me parecía mal. De hecho, el poco atractivo que para mí representa mi trabajo en el mundo de la construcción y el pequeño caos que me rodeaba en aquel momento, hacían una cóctel perfecto para que esto se produjera. Pensaba que iba a encontrar mi sitio en el mundo, vagabundeando por un lugar distinto, con escasez de lujos, lleno de gente humilde y unos paisajes maravillosos. 

Buscaba limpiar mi mente y pulsar el botón de "vaciar papelera de reciclaje"donde había echado toda la mierda que me rodeaba y que amenazaba con regresar. De limpiar esa cocina caótica que tenía en mi cabeza, donde una cocinera preparaba huevos podridos para desayunar, mientras prometía que eran frescos...y yo me los comía sin rechistar, vigilando por una rendija el moho que ella ocultaba con una patata frita y fingiendo que no percibía el olor putrefacto...y yo a cambio, le preparaba unas tostadas suculentas con un corazón de mermelada. Esa oficina llena de teclas, planos y ordenadores que nunca se apagaban, porque no era capaz de encontrar el botón de off que tenía ante mis narices. La losa con el número 36 que se detenía sobre mi cabeza colgando de un hilo a punto de romperse. La montaña de cosas por hacer sobre la cajita de cerillas donde guardaba los logros conseguidos. 

Viéndolo ahora desde otra perspectiva, eran demasiadas cosas para solucionar en 25 días...

Cuando el primer día en Kathmandu, olvidé mi cámara de fotos sin estrenar en un cybercafé, y a las dos horas volví y la encontré en el mismo sitio, comprendí que las cosas iban a fluir por sí mismas. Que era una tontería buscar. Había que dejarse llevar para encontrar. La solución a todas esas cosas que me atormentaban, estaba en mi cabeza y este viaje había que disfrutarlo con la mente limpia de porquerías. Metí la cocina, el ordenador, la losa y la montaña en una caja, y los enterré debajo de una piedra...y empecé a encontrar.

Encontré una gente extremadamente honesta, amable, trabajadora, servicial pero no servil. Encontré ciudades preciosas, otras no tanto...pero todas ellas diferentes. Tuve experiencias nuevas todas ellas. Aprendí infinitas cosas sobre Tibet, budismo, hinduísmo, Nepal, Himalaya, costumbres. Comí comidas nuevas, unas buenas, otras peores. Pude conocer gente de Tibet, de China, de Nepal, de India, de Estados Unidos, de Bélgica, Suiza, y San Sebastián; y de todos ellos aprendí alguna cosa. Me alojé en hoteles de un cuarto de punta de estrella. Sufrí mal de altura y rompí una papelera con la cabeza. Salté desde un puente. Viajé en un todoterreno con un conductor que se la jugaba en todas y cada una de las curvas, Ví las montañas más altas de la Tierra. Toqué un yac (y me lo comí, aunque no entero). Bebí té salado con mantequilla, imité a Eddie Murphy en El Chico de Oro, dándole vueltas a una pray wheel. Me emborraché en una ciudad tibetana, rodeado de autóctonos. Visité el Palacio de Potala en la Ciudad Prohibida de Lhasa. Crucé una frontera a pie. Me escupió una cabra. Me jugué todo a un número en la ruleta del casino de Kathmandu, lo perdí. Me dieron un billete falso que conservo. Hablé con Maite. Regateé con los comerciantes, una vez con mayor éxito y otras con menos. Envié unas 20 postales, de las cuales han llegado sólo 6...y todas después que yo. Viajé más de 25 horas en autobuses de los años 60. Ví un semicadáver a punto de ser incinerado. Compré 10 alfombrillas de ordenador que no sé qué hacer con ellas. Me perdí los cumples de tres de mis cuatro sobrinos. Me reí un millón de veces. Lloré tres. Hice un amigo de 8 años. Jugué al fútbol con una zapatilla vieja contra un equipo de niños nómadas. Entré en el baño más sucio que había visto nunca. Me acerqué a una araña gigante para hacerle una foto. Me acordé de tí. Me olvidé de tí. Compré mil recuerdos para dos mil amigos. Se me terminaron los calzoncillos y compré unos, tres tallas menores. Cogí 8 aviones...

...y regresé.

Todo esto es lo que encontré sin haberlo buscado..con lo que el saldo es infinitamente positivo.

Ahora mismo todo lo demás sigue debajo de esa piedra. No se ha ido, pero no puede salir de allí sin mi permiso.

No descarto embarcarme en algo parecido, como no descarto que la siguiente vez sea la definitiva...pero lo que sí es verdad, que en este casi mes que he estado fuera, en ningún momento perdí la perspectiva de que mi meta era volver a casa. Y me alegro de haberlo hecho, por todos vosotros.

Un beso muy fuerte. 

Juanjo.

18. BHAKTAPUR...Y REGRESO A CASA

El viaje de vuelta desde la sucia Butwal hasta Kathmandu es, probablemente el peor que he hecho en mi vida. Salida a las 7 de la mañana de la "estación de autobús", y 10 horas de viaje por autopistas nepalís. Se nota la cercanía de Butwal con la India, pues en el bus, se cuentan tantos indios como gente local...y un español, yo. La gente en esta zona, no habla mucho inglés, por lo que agradezco que mi compañero de asiento, chapurree un poquito. Es un hombre de 51 años llamado Vishwanath, y que trabaja en el Curriculum Development Centre de Kathmandu, una especie de escuela que ayuda a chavales de secundaria, a los que da cursos de diversas materias para que mejoren sus currículums y tengan mayor accesibilidad al empleo. También revisan los libros de texto, para adecuarlos a la situación actual. Vishwanath, concretamente, es profesor de nepalí. Me invitó a conocer el centro, pero no tuve tiempo material, pues en día y medio, regresaba a España. No obstante, es otra cosa que reservo para mi próxima visita.
Una nueva parada en Kathmandu para descansar del viaje, búsqueda de hotel, compras de última hora y, a la mañana siguiente, autobús a Bhaktapur...esta vez sólo media hora de camino!!
Como la idea es pasar la noche allí, y trasladarme hacia el aeropuerto directamente al día siguiente, cojo una habitación en un hotel y busco otro autobús que me lleve a Nagarkot, un pueblecito cercano dede el que dicen hay otra vista espectacular del Himalaya. Esta vez, la buena suerte no me acompaña; el día está nublado, y cuando subo la colina, no puedo ver más que nubes.
Ya que he llegado hasta allí, pienso que por qué no aprovechar para dar una vuelta y sentarme a comer en la zona. Lo hago en una terraza con vistas al (esta vez nublado) valle de Kathmandu. La actitud positiva que conservo, me hace pensar, que también tiene su atractivo ver el paisaje con otra luz, con sensación de humedad en el ambiente, olor a tierra mojada y sonidos de truenos lejanos...y con una Tongba en la mano. Me quedé con ganas de probarla en Tibet, y no fue fácil encontrarla. Se le llama la cerveza Tibetana, y es un fermentado de semillas de mijo. La forma de servirla es curiosa. Una especie de recipiente cilíndrico de madera, con una tapa de la que sale una pajita metálica. Se abre la tapa, y el recipiente está lleno de semillas de mijo fermentadas, que tienen el aspecto de los granitos de azúcar que rodean las moras rojas de gominola. Se sirve agua caliente dentro, y se tapa. Tras una breve espera de un par de minutos, la bebida ya está lista para consumir. Su sabor es parecido al Sake japonés y, aunque no me gustó demasiado, tiene cierta gracia acompañar el Sekuwa con ella. Para bien o para mal...otra cosa más que probé!!
Me sorprendió el entorno de Nagarkot. Es un pueblo de montaña, con casas desperdigadas casi ocultas por la frondosa maleza. Llegado un momento, estas casas desaparecen, y por el sendero que se adentra en la montaña, sólo encuentras kioskos de bebidas y comidas, donde una persona espera infructuosamente la visita de un turista despistado. Sigo caminando, alejándome de la zona principal del pueblo, con las nubes cada vez más grises, y tras cientos de metros de maleza, laderas verdes, grandes árboles y silencio absoluto, aparece un hotel enorme!! su aspecto es bastante lujoso, con dos plantas de altura y unas 20 habitaciones. Verja de forja negra alrededor, aparcamiento donde descansan los todoterrenos que pueden subir hasta allí (aun no sé por dónde) y varios trabajadores del Hotel con ropas impolutas. Hotel Country Villa, se hace llamar, y parece increíble que haya un sitio así en ese pueblo!!!
Regreso para coger el autobús de vuelta a Bhaktapur acelerando el paso, pues empiezo a notar las primeras gotas, y las segundas, y las terceras...y los millones de gotas que siguen a estas!!! bendito Gore-Tex...si no es por él, se me calan hasta los pezones. Empapado subo al autobús, pensando que, si ya de por sí es peligroso circular en autobús por esas carreteras, cómo será con esa lluvia torrencial!!!...y lo compruebo. Estamos a punto de salirnos tres veces de la carretera en 18 kilómetros...y sin luces. Cuando llego a Bhaktapur, ha dejado de llover y, al descender, vuelvo a besar el suelo como hacía Juan Pablo II...ya sólo me queda una posibilidad de accidente!!!
Ya ha oscurecido en Bhaktapur, pero aun queda tiempo para perderse por la ciudad a una hora, en la que los turistas se han ido en masa hacia sus hoteles del centro de Kathmandu. La luz en todas las calles es escasa. La ciudad está apenas iluminada por las velas que encienden en los porches de los templos, donde los hombres de más edad, rezan cantan y tocan música con instrumentos propios e incluso, juegan a las cartas y a otro juego parecido a las damas, que llena las calles de todas las ciudades de Nepal. Las innecesarias bombillas que reclaman los turistas, se antojan inútiles una vez que estos se van. Esto reduce notablemente el consumo de electricidad y, con ello, los cortes diarios a los que se enfrentan los Nepalís en todas las ciudades que he visitado. El paseo nocturno me ayuda a hacerme una idea de lo que es esta ciudad. Declarada Patrimonio Mundial Cultural por la UNESCO, es como un museo vivo. De hecho, te cobran más de 10 euros sólo por visitarla!! Cientos de Templos, de varios tamaños y formas, dedicados a las distintas deidades Hindúes, algunos de ellos enormes, como el de Nyatapola. Cada cierto tiempo del recorrido, aparecen grandes estanques en plazas abiertas, que en su día abastecían la ciudad de agua y, que ahora son usados para pasear alrededor los más pequeños, e incluso para dar una vuelta en barca los más grandes. Cuando la oscuridad y mi nula orientación me inquietan, decido volver al Hotel, no sin antes cenar algo. Pero es imposible cenar en Bhaktapur a partir de las 21...con lo que compro unas porquerías en un supermercado y me las llevo al Hotel para comerlas en la habitación. Habitación, dicho sea de paso, en la que no quepo si permanezco en pie, pues los techos son muy bajitos.
La mañana siguiente, la última en mi viaje, la quiero aprovechar y, para ello, madrugo bastante y recorro la ciudad con una luz clara y poco movimiento de visitantes. A la luz de la mañana, se aprecia mejor la arquitectura newar que forma la estructura de la ciudad, con sus característicos edificios de madera y ladrillo. Veo los enormes templos de la Plaza Durbar, y de Taumadhi Tole, y grandes plazas abiertas, donde los agricultores (en su mayoría gente mayor) ventean el arroz para separar el grano del salvado. Algunos carpinteros tallando caballitos de madera, que luego venderán en un pequeño mercadillo con poca concurrencia. En apenas una hora, el mercadillo se llenará de gente.
Un largo paseo que nunca apetece terminar, rodeando la muralla de la ciudad. A cada salida y entrada de las mismas, un vigilante te pide la entrada, para comprobar si has pagado religiosamente los 10 Euros. Absorbido de nuevo por la marea consumista, hago unas últimas compras que, me hacen dudar sobre la capacidad de mi mochila. Vuelvo al Hotel, y empaqueto todo por décima vez con una total desazón..."esta es la última maleta que hago por ahora..." y mientras aplasto la ropa para ganar espacio, hago un rápido resumen de mi estancia por esas tierras. Cómo empezó todo, la idea inicial de venir aquí, qué vine buscando y qué he encontrado y lo que más me inquieta: si estos 25 días, me habrán cambiado aunque sea un ápice...
Mi última negociación con el taxista que me lleva al aeropuerto, es mi mayor logro. Consigo un precio, por primera vez, menor al menor de los que marca Lonely Planet...por fin le gano un pulso!! Además el taxista no habla ni papa de inglés, cosa que agradezco, pues se suceden una serie de diálogos-monólogos entre los dos, en el que ambos pretendemos que el otro aprenda palabras en nuestros respectivos idiomas. En este caso, como casi siempre que un español compite con un extranjero, pierdo claramente. No soy capaz de repetir la mayoría de sonidos que mi amigo pronuncia, y él, sin embargo, consigue decir palabras como "aeropuerto" o "preciosidad" con total claridad...
Aquí terminó todo. Me despedí del taxista con demasiada efusividad, probablemente porque diciéndole adiós a él, también se lo decía a Nepal, a Tibet, al Himalaya, a los Yacs, al caótico Kathmandu, a los incómodos autobuses, (al hombre de hojalata, al espantapájaros), a millones de cosas que he vivido, y a alguna cosita mía que se quedaba allí y que aún no he sido capaz de adivinar, pero estoy seguro, que se escondió para no entrar en la mochila.

                                                                                                                                                                               

17. TANSEN,BUTWAL Y MI IDILIO CON LOS BUSES LOCALES.

A las 06:30, me veo con mi billete turistico, en la estacion de bus de Pokhara. Los autobuses que puedo ver, no son muy turisticos que digamos. Y cuando me suben al mio, descubro que...el taxista me ha timao. Si vais a Pokhara, y veis un taxista cabron con bigote, gafas de sol y la voz de Pepe Carabias, no lo cojais!!! y le decis de mi parte un par de cosas.
Otras cuatro horas de viaje en un autobus infecto. Consigo el unico asiento que queda libre...solo faltaba hacer el trayecto de pie!!! A mi lado, una chica suiza, que acaba de terminar medicina y esta recorriendo Nepal y la India, mientras se piensa donde va a trabajar. Y es que aun quedan paises en Europa, donde la gente elije entre varias opciones cuando acaba la carrera. Lo mismo que en Espana, donde un biologo recien licenciado con sobresaliente, puede elegir entre el Burger King y el McDonalds.
Precioso camino montanoso, pero tortuoso para mi ya maltrecha espalda. Las estudiantes suizas (suena a pelicula de Alfredo Landa), bastante altas y parcas en palabvras (excepto mi vecina de asiento),mezclan el ingles,con el frances y el flamenco,de manera que a veces no se si hablan conmigo,con su amiga,o estan cantando fandanguillos.
Llego a mi destino, Tansen Palpa, una ciudad con bastante historia, muy importante hace 200 anos. El autobus me deja al pie de una subida muy pronunciada, que conduce a Tansen. En mi trayecto, se me unen un profesor nepali y un chino, que comparten viaje para pasar 15 dias en la ciudad, dando clases a ninos de alli. No hay manera de despegar al chino, que parece Claudio Chiapucci detras de Indurain y que me mira con ojos raros toda la subida. Si a la mezcla de castellano e ingles que a veces hacen en sudamerica se le llama Spanglish...como llamar a la misma evolucion idiomatica, mezclada con chino?...pues ese idioma es el que habla el jodio. A llegar a Tansen, tras media hora de escalada me pregunta cuanto valdra una habitacion con besroom...besroom? me lo repite 20 veces e incluso se cabrea porque no me entero..."besroom,!! shower!!!"...BATHROOM, le espeto. Me ofrece compartir habitacion...cortesmente, declino su oferta, y le digo que es un placer pero que tengo otros planes que compartir habitacion con un tio que me habla casi constantemente en chino, y que me sigue mirando con ojos...raros. El profe nepali,a todo esto,solo observa...que yuyu me dan!!! hago un demarraje a lo Perico Delgado en el tour del 86, y logro despistar a ambos.
Nada mas entrar a Tansen,me llama la atencion que no hay nadie en las calles (salvo por supuesto,el chiiiiiino). Todo esta cerrado,no encuentro hoteles...el hambre me vence,y todo el mundo me dice lo mismo: esta todo cerrado por el festival. El peso de la mochila me machaca la espalda, y cuando estoy a punto de chupar una piedra, veo un kiosquillo abierto. Benditas Lays con sabor a cebolla y American Flavour!!!...me como dos bolsas y compro otra con sabor Spanish Tomato Tango, me hace gracia el nombre. Saben a rayos. Probablemente estan hechas con tomates del Mercadona. Aun asi, me las como. Recorro otra hora mas el pueblo fantasma,y encuentro una pareja de cincuentones de Nueva Gales. Entiendo, como que hay un hotel en las afueras, que esta abierto, pero que vale 50 dolares la noche... Suponiendo que en Nueva Gales del Sur hablen ingles, lo deben aprender en Navidad,con la boca llena de polvorones. Borro la expresion de alelado de mi rostro, les doy las gracias y  continuo dando un paseo y decidiendo que hacer.
Al final tomo una decision peregrina. Cojo un autobus a Butwal, y asi conozco de primera mano,como son las cioudades del Terai nepali. Corresponden con la mitad sur del pais y, a diferencia del norte, son llanas, secas y polvorientas, con mucho movimiento de Rickshaws (bicitaxis) y autobuses.
Otras dos horas y media en autobus asesino. Y llego a Butwal.
En Butwal, tambien se vive ambiente festivo, pero es una ciduad mucho mas grande que Tansen,con lo que no me sera dificil encontrar hotel...Miau!!!
 Cerrados!!! todos cerrados!!! no me lo puedo creer!!! es como si el dia de la Constitucion, los hoteles de Madrid echaran a los turistas por ser festivo!! recorro todas las zonas susceptibles de tener hoteles: la estacion de bus,la calle principal, la Plaza...nada. Asumo mi fatal destino,y busco un sitio donde descansar (que no dormir) en caso de urgencia. Me meto por una calle secundaria donde hay tiendas de alfareria a cientos, y gente celebrando el Thyad.
Asomo la cabeza a lo que parece ser un Hotel abandonado...y una chica aparece, con cara de pocos amigos, preguntandome que quiero. "Room,please!!!". Me dice que tiene una,pero que vale 600 Rupias. Me parece fenomenal. Un zulo lleno de mierda y oscuro pero que en ese momento me parece el Ritz. Dejo la mochila e indago un poco por el pueblo.
No conozco la India, pero debe ser algo parecido. No obstante, estoy a escaso kilometros de la frontera. Un rio sucio,parte la ciudad en dos y, a diferencia de la zona mas alejada del curso, mas comercial y "cosmopolita", las orillas del rio, se masifican de chabolas donde la gente lava la ropa, y se amontona entre suciedad, olores a agua estancada y cientos de perros que rebuscan entre los escasos desperdicios. Callejeo tambien por esta zona, donde la gente tambien celebra el festival,con los pocos medios de que disponen. Compro cuatro bunuelos huecos a un nino que los vende por la calle, los rellena con un liquido rojo (uuuhhh...rojo pica!!!) y luego con otro que parece agua...y que resulta ser agua (espero que no del rio). De los cuatro, me como dos, y disimuladamente (no es muy etico tirar comida en esta zona), tiro los otros dos a un perro, que los olisquea y los ignora.
Se ,me ha hecho de noche,con lo que cruzo de nuevo el puente sobre el rio, y despues de una parada en un bar local para cenar (por cierto muy bien),paseo hasta el Hotel, parando en varias de las fiestas que encuentro por el camino. Cuando ya le he sacado el poco juguillo que tiene Butwal, decido que es hora de regresar a mi suite...y me duermo a las 20:30 de la tarde, con una noche completamente cerrada, y extenuado. Nepal se me acaba.
Ahora mismo estoy a escasas horas de coger el avion, y no he conseguido que mi blog me atropelle. Le he vencido,pues aun me queda contar mis ultimos dos dias en Nagarkot y Bhaktapur. Lo hare desde Madrid, pues merece la pena. Bhaktapur es una de las ciudades mas bonitas que he visto nunca, y merece un capitulo para ella sola.
Muchas gracias a todos los que me habeis seguido en este viaje, pues gracias a vosotros me he sentido muy acompanado. Me encantaria que lo que os he contado aqui, sirva para que os pique el gusanillo de conocer este pais maravilloso, esta gente amable y cordial hasta el extremo, y que vivais vuestra propia aventura aqui, seguro que muy diferente a la que he vivido yo, pero no por ello peor.
Muchos besos y abrazos a todos, os veo en 24 horas!!!
JUANJO.

16. POKHARA. CIUDAD DEL PESCADO.

Suponiendo que la zona hotelera esta cerca de la estacion de autobus, decido caminar guiandome con el maravilloso plano de Lonely Planet...tanto topografo en paro, y la guia de viajes mas famosa del mundo, contrata ninos del tercer mundo para pintar los planos. Tres cuartos de hora mas tarde, consigo un hotel, y suelto lastre.
"Erase una ciudad a un lago pegada, erase un turisteo superlativo, erase un alboroto sayon y escribo..." toda la vida transcurre en el denominado Lakeside, a la orilla este del lago Phew. Todo son tiendas de recuerdos, restaurantes, hoteles y agencias que ofrecen trekkings por los Annapurnas, parapente, ultraligero (me veo tentado, pero esta vez no), miles de cybercafes y, por supuesto, un Pub Irlandes. He oido comentarios que en la cima del Everest, van  abrir uno en breve...
Como no me atrae en absoluto el ambiente Torremolinos en Nepal, pateo unos 4 kilometros hasta la ciudad vieja: la autentica Pokhara antes que la ciudad se abriese al turismo descontrolado. Todo transcurre a otro ritmo alli. Pequenas tiendas de barrio, fruterias callejeras, pequenos templos aislados y adornados para la fiesta del Tyhad y, en cada esquina, una celebracion distinta, pero con un denominador comun: un carro con unos altavoces, un presentador y distintos bailes y actuaciones de los chavales del barrio. En esta celebracion, la segunda en importancia de nepal, las hermanas imponen la Tika o marca ceremonial, en la frente de los hermanos varones, y estos a su vez, le dan regalos a ellas. Callejeo por el bazar local, y subo una pequena colina donde se adivina un templo. Es el Templo de Bindhya Basini. Un recinto de unos 5000 metros cuadrados con varias estancias, y bastante tranquilo. En ese momento hay unas 5 personas ademas de mi.
En una de las estancias, dos ninos descalzos, con tunicas blancas y una especie de mantones amarillos y rojos, y un extrano corte de pelo, se sientan a mi lado mientras borro fotos para liberar espacio en la tarjeta. Parecen una especie de minimonjes hinduistas, y se rien cuando les enseno las fotos. Por supuesto se llevan su retrato pertinente, y dos boligrafos de regalo.
La vista desde el templo, es espectacular. Del lado Sur, la ciudad de Pokhara, y del lado norte, el Valle, con las pequenas aldeas a lo lejos, y mas alla aun, otra vez el Himalaya. Contrasta ver los picos del Machapuchare y el Annapurna completamente nevados, con el sol que inunda el Valle...es lo que pienso, cuando pasados 10 minutos, como para llevarme la contraria, empieza a llover...no dura mucho, pero me refresca y no me incomoda. Llevo bastantes dias sin ver la lluvia, y no esta mal ver como la gente no le da ninguna importancia. Ningun paraguas en la calle, ningun cese de actividades...dos meses antes, han nadado literalmente en agua, en la epoca del monzon, y esto no es mas que una anecdota en la estacion seca. Cuando me harto de dar vueltas por la ciudad vieja, bajo hasta la zona sur del lago, el Damside, junto a la presa. Es una zona mucho menos turistica, y mas salvaje. Un paseo por el otro lado del lago al Sur, me sirve para perderma en el bosque un par de kilometros hasta que, temiendo que la noche me pille perdido entre la maleza, vuelvo a la zona "iluminada". Un paseo de una hora por el borde del lago, totalmente oscuro, y plagado de gente sentada en sus bancos, simplemente charlando. Un par de paradas para llamar por telefono, y llego de nuevo al Lakeside. Una cena a base de chowmein y Dhal Bat (una pasta de lentejas bastante especiada), un poquito de internet, y a la cama.
Al dia siguiente, por fin me levanto sin prisa, sin planes que requieran moverse mas o menos rapido. Ducha fria, como no, desayuno tranquilo y un taxi para subir a la colina de Sagarkot y ver una nueva perspectiva del Himalaya. Desde arriba se ve El Daulaghiri (ochomil y pico), el Machapuchare otra vez, y tres o cuatro sietemiles mas. Es una vista bonita, pero pocas cosas me sorprenden ya, en cuanto a Himalaya se refiere. Al bajar, el taxista me lleva a un despacho de billetes para ir el dia siguiente a Tansen, a unas cuatro horas de Pokhara. "Autobus turistico" me dice "mas comodo", y queda conmigo a las 6:15 de la manana para llevarme a la estacion, no sin antes ofrecerme chicas nepalis a buen precio, marihuana, hachis y todo tipo de cosas ilegales.
Con mi billete turistico en el bolsillo, dedico el resto de la manana a pasear por la orilla del lago menos transitada, y recorro unos 7 kilometros por el lado Norte y Oeste. Tengo la oportunidad de charlar con ls pescadores que esperan pacientes, los cuales me preguntan si en Espana, tambien pescamos. Le cuento que Madrid es el segundo puerto de mar del mundo en volumen de venta diaria de pescado, despues de Tokyo, y me miran con cara extrana, como si no les interesara el dato...pocas cosas que sabe uno, y en este lado del mundo no le sirven!!! Entonces, mi despierto cerebro establece una relacion causa-efecto en lo que estoy viendo..."lago-pescadores-pescado-restaurante..." y ya no puedo apartar de mi cabeza el comerme un pescadito del lago Phewa a la parrilla.
En el paseo por el lago, atravieso campos de arroz, en uno de los cuales, han establecido una pista de aterrizaje para los saltos de parapente (me tengo que sujetar para no apuntarme al proximo viaje). Una gran escuela budista, para adoctrinar a los futuros monjes, donde unas decenas de tunicas rojas, estan tendidas al sol para secarse. Tambien un orfanato regentado por una ONG, que parece cerrado, probablemente porque los chicos estan particiando en las celebraciones del festival.
En un pequeno grupo de casas, los hombres despedazan unas cuantas cabras, y hacen montones iguales sobre un gran plastico. Cada familia recibe un lote de igual magnitud y proporcion. Los ninos mientras, se me acercan de nuevo(parezco Jesucristo), con un juego nuevo: repiten las palabras que les enseno en ingles, mientras las madres en un segundo plano, observan con curiosidad y timidez.
El camino de vuelta, lo hago mucho mas deprisa, y me doy cuenta que los dias en Tibet a mas de 5000 metros, me han convertido en una especie de superhombre, incluso camino sobre el agua......la verdad es que si, noto que necesito menos oxigeno para cada bocanada de aire...sin mas.
Un chiringuito al borde del lago, completamente vacio y a un kilometro de la zona bulliciosa de Lakeside, me atrae como lugar para comer. Alli, un chaval de unos 20 anos, prepara el festival junto a su hijo de 2 y su mujer mas joven que el. Encienden lamparas de aceite en la puerta y pintan un camino de colores desde la entrada hasta el interior de la casa. Me cuenta que acaba de abrir y que todo lo ha construido el solo. Me sorprende bastante, pues aunque rudimentario, esta muy bien construido y me parece un trabajo duro para una persona.
No puedo pedirle mas que pescado, a lo que me contesta que va a mirar si hay. Le veo coger la moto, y en diez minutos regresa con un pescador detras, y una ristra de peces aun coleteando...me pego un homenaje pescadil de agarrate y no te menees y me quedo como un senor.
El resto de la tarde, lo dedico a perrear. Escribo, tecleo, hago las compras que me habia prometido no hacer y paseo por la zona del Lakeside para arriba y para abajo sin ganas de hacer mucho mas...manana sera otro dia...y que dia!!!

Besos y abrazos.
Juanjo

15. BANDIPUR Y GORKHA (2)

Decido vagabundear, como a mi me gusta, para ver si me cae algo del cielo...y por supuesto, en Nepal todo fluye!!! escucho una musica bastante alta a lo lejos. Me decanto entre ir en su busca y volver al hotel, pues ya me he alejado demasiado y estoy cansado. "Camino 15 minutos mas, y si no hay nada, regreso". 500 metros mas adelante, encuentro el origen de esa musica. Un pequeno escenario en un barrio periferico, donde varios "tecnicos de sonido" hacen pruebas para lo que parece ser una posterior actuacion. La curiosidad me puede, pero decido sentarme en un escalon a una distancia prudencial, y esperar, leyendo un libro, como el que no quiere la cosa. Observo alrededor, y se trata de un barrio normal, de un entorno rural del pais. Casas grandes pero humildes, todas ellas de dos plantas, un colegio bastante nuevo a lo lejos, y alguna pequena tienda de bebidas y snacks, como los cientos que abundan por aqui.
No he terminado una pagina de mi libro, cuando el primer curioso se me acerca. Es un muchacho de unos 6 anos, que me aborda como tantos otros han hecho antes con un "hello!!". Contesto a su saludo, y con un chillido y una risa contagiosa, sale corriendo como si hubiese hecho alguna travesura. Poco despues se repite la misma historia varias veces, hasta que me veo rodeado de una decena de ninos de entre 5 y 10 anos acribillandome a preguntas. Cuando ya todos saben como se llaman mi padre y mi madre, y muchas intimidades mas, que no se averguenzan de preguntar, uno de ellos toma la voz cantante. Es el que mejor habla ingles de ellos, incluso mejor que yo. Y sus preguntas, van mas alla de las que han aprendido en el colegio. Me pregunta por mi pais, por mi novia, por las diferencias entre Madrid y Gorkha...le explico que la principal diferencia es que, en Madrid, las casas no son tan grandes...
Se llama Suman, y me presenta uno a uno a sus amigos, dando un dato interesante de cada uno de ellos. El que tiene rasgos achinados es un gran bailarin, imita a Michael Jackson. El que no hace mas que decirme palabras en nepali, mientras los demas se parten de risa, es un gran comico, siempre esta de guasa. El pequeno de detras, es el mas rapido de ellos, aun siendo el menor, y Suman, tiene la habilidad de imitar voces, cosa que me demuestra de momento...me ofrece una ruta guiada por su barrio, a la que accedo  encantado. Me ensena su anterior escuela, me presenta a dos de sus antiguos profesores, el parque donde juegan los pequenos, las casas de todos sus amigos...todo ello entre un subir y bajar escaleras de piedra por las laderas de Gorkha. Me senala a los ninos "sucios", que son los que fuman, beben alcohol y dicen palabrotas..."no repitas lo que ellos dicen" me advierte. No le confieso que me seria imposible aunque asi quisiera.
Aprovechando que de fondo suena una cancion nepali, me pide que le cante una cancion espanola...joer, como negarme? me pongo nervioso de manera estupida, y la unica que me sale es "mi carro"...tocate las narices Mariloli...me miran anonadados, mientras entono como puedo esa detestable cancion...si hubiese podido me habria grabado a mi mismo haciendo el ridiculo, mientras un punado de ninos me miran con la boca abierta para luego romper en un aplauso...lamentable.
Suman, me dice que ahora me va a ensenar su casa, y me lleva de la mano, con mucho cuidado de donde piso. Me avisa de cada piedra, cada cagada de vaca y cada agujero. Despues de mi actuacion, debe pensar que soy deficiente o algo asi. Subimos a la terraza, que no es mas que la planta alta sin acabar, donde la unica estancia cerrada es la cocina, al llegar me ofrece una silla y su abuela, me prepara un te sin preguntar y regalandome una gran sonrisa. Una muchacha ciega, sujeta a un nino de apenas un ano. En cuanto me siento, me lo coloca encima...y el babu(nepali),no me extrana en absoluto. Una cabra atada a mi lado empieza a escupir por entre los dientes, como hacian los macarras de mi barrio, y Suman me avisa que tenga cuidado, que si me alcanza, me escocera...joder, que especie de cabra venenosa es esa!!!
Tras agradecer el te, me despido de mi abuela nepali, y me siento con los chavales para que me cuenten sus cosas. Es el momento de los suenos...el bailarin reconoce que su sueno es "ser el nuevo Michael Jackson" y adorna sus palabras con la mano en la entrepierna. Otro de ellos suena con ser tan buen futbolista como Fernando Torres, y Suman me confiesa que su sueno es ser guia de turistas por las montanas. Le digo que tiene que estudiar mucho para eso, pero que va por buen camino, pues la visita guiada por su barrio ha sido todo un exito. Me mira con esos ojos enormes, con un fondo blanco en el que no acierto a encontrar una sola impureza, y me dice una frase que se me queda grabada a fuego "estoy muy feliz de haberte conocido y de ser tu mejor amigo nepali". casi sin palabras le digo que yo tambien, y que ,me apunte su direccion para escribirle una carta desde Espana. Antes de irme me hace prometerle que acudire una hora mas tarde al festival que preparan con actuaciones en directo. Compro una chocolatina para mi...y les digo si les apetece a ellos tambien. Le doy mi palabra de volver y marcho al Hotel a cenar algo rapido.
La vuelta al barrio de Suman, no fue facil, se juntaron mi falta de orientacion de nuevo y la oscuridad absoluta del pueblo. Con mi linterna y jugandome el tobillo, desciendo una ladera por una escalera rudimentaria de piedra, siguiendo a unos chavales que bajan como cabras. Me sorprendo a mi mismo cuando aparezco detras del escenario. Cuando veo a mis amigos, me han guardado un sitio preferente en una piedra plana. La limpian antes de que me siente, y no permiten que ponga mi bolsa en otra piedra sin antes comprobar que esta limpia tambien. Hago unas fotos y la gente mayor me empieza a saludar, a hablar en nepali, y a pasarme a sus bebes para que les haga fotos y cucamonas. Se rien con timidez cuando las fotos se las hago a ellos mismos. Uno de ellos, me dice algo con cara de haber bebido un poquito de algo fuerte. Suman me traduce "dice que hablas nepali, pero que no quieres que lo sepamos"...definitivamente esta pedo.
Despues de ver cuatro actuaciones de chavales bailarines tradicionales, break dance, e incluso una peformance un tanto surrealista de uno de los profesores, me intento despedir de Suman, que hace 20 minutos ha desaparecido llamado por su madre. Le busco un rato mas, y como no le encuentro me despido del resto y les digo que a su vez lo hagan de Suman...antes de eso, grabo a olos presentadores de la gala, que van con traje y todo!!!
Regreso al Hotel, esta vez sin perderme, pero cuando llego a eso de las 23, descubro que, en el caso de una guerra nuclear, en el mundo solo sobrevivirian las cucarachas, y la gente que estuviera en mi hotel. Lo han cerrado a cal y canto, con varias verjas y puertas correderas, como si de un bunker se tratara. Despues de diez minutos aporreando la puerta numero 1, un tio con cara de dormido, me abre la fortaleza y va cerrando tras de mi una a una las puertas blindadas...entonces pienso, "en caso de incendio, aqui no sobreviven ni las cucarachas"...pero estoy demasiado cansado para pensar en ello.  Al dia siguiente tengo que coger el autobus a Pokhara a las 06:30.
Cuatro horas en un asiento con dientes que van minando mis rinones a pequenos mordisquitos. Si eso no fuera bastante, cuando me quiero dar cuenta, el bus esta completamente lleno, y una senora que sube con un nino, me lo lanza encima como si de un balon de futbol se tratara. Tiene unos tres anos, y pesa como un muerto. Se acurruca en mi regazo, y lo que al principio me parece tierno, a la media hora de llevar encima esos 14 kilos, me provoca veintiseis hernias de disco...desde la C1 hasta la L14. Su madre vomita a mi lado, el nino se pone blanco, y con un gesto mas que rapido, alcanzo una bolsa de plastico y se la pongo debajo en el mismo momento en que una bocanada de vomito infantil esta a punto de refrescarme las piernas...la gente vomita en bolsas, por las ventanas...pero que les pasa a los nepalis??? les sobra bilis? Aguanto como puedo las 4 horas y llego a Pokhara con medio rinon y caminando como "Pozi".

Besos y abrazos.

Juanjo

14. BANDIPUR Y GORKHA (1)

La manada se despide como deben hacer los hombres. Fuerte apreton de manos mirando a los ojos, abrazo con palmadas sonoras en la espalda y cada uno por su lado sin mirar hacia atras, para que no se nos vean las lagrimitas.... El autobus Kathmandu-Pokhara, me deja en el cruce con la carretera que sube hacia Bandipur. Un guia de montana que viajaba en el autobus con el resto de la manada, me comenta que puedo caminar hasta el pueblo, sin problema, pues solo hay unos 15 minutos a pie. Al remitirle a las tres horas que menciona mi Lonely Planet, me dice que esta mal, pues como mucho hay 45 minutos...informacion contradictoria, pero este tio vive de eso!! algo sabra...Una caminata poco apetecible, despues de 5 horas en un autobus local, sentado en el sillon central de la ultima fila, y con tres actuaciones etelares a lo Giorgio Aresu, rodillas en el pasillo del autobus incluidas...pero bueno, nadie se ha muerto por caminar tres cuartillos de hora.
Media hora despues, el calor me agota, y compro una botella de agua en un puestecillo en la carretera de ascenso. La senora me pregunta a donde me dirijo, y al decirle "Bandipur", me mira con cara de asombro, y deja caer entre dientes un "more than two hours!!!". Me desmorono como Toni Genil, rodilla en tierra llorando al cielo por mi mala fortuna "maldito guia hijo de una hienaaaa!!!!!". Y cuando pienso que me he lamentado bastante, sigo caminando...otra cosa no puedo hacer. Tres pasos mas adelante, un tractor me pide paso, y dos chavales que arrastran con el un remolque, ven mi cara descompuesta y deciden hacer su buena obra del dia: me suben en su inestable, pero salvador vehiculo.
Ahora si puedo admirar el paisaje. Una carretera serpenteante, cubierta de vegetacion y una caida vertiginosa al fondo del valle, en el lado exterior de la carretera.
Uno de los muchachos, chapurrea un ingles parecido al mio, y me hace el pertinente interrogatorio...bastante tengo yo con mantener el equilibrio en el remolque, como para concentrarme en el idioma!!! Durante todo el camino, no borra la sonrisa de su cara, probablemente al fijarse en mis nudillos blancos, de tanto apretar las manos en el borde del remolque. Tras 45 minutos traqueteando, llegamos a Bandipur. Les ofrezco una propina, que en principio rechazan, pero que luego cogen con algo de timidez. Los lugarenos se parten de risa al ver mi torpeza al bajar, con las piernas casi dormidas, y la espalda machacada, a punto de aterrizar con los dientes.
Llego a la Plaza del pueblo, con la intencion de sentarme unos minutos a morir bajo un arbol, pero no me da tiempo ni a abrir la botella de agua. Una nina preciosa de unos 11 anos, con la piel muy oscura, los ojos grandes y expresivos y una cola de caballo, me interroga de nuevo, chapurreando algunas palabras en espanol. Me coje de la mano con tanta fuerza, que estoy tentado a colgarle la mochila!! me arrastra hasta el Hotel donde probablemente le daran su comision, y "negocia" el precio de la habitacion con el dueno. Utilizan el juego del trilero y el gancho en version nepali, hago como que me han enganado. Probablemente me han sacado un par de euros de mas por la noche de hotel, pero me hace gracia el desparpajo de la cria, y acepto. Por supuesto, ella tambien quiere su propina por haber negociado un precio tan bueno para mi...y por supuesto se la doy.
Bandipur es un pueblo pequeno, pero muy acogedor. Tranquilo, silencioso, encajado entre montanas y donde los habitantes, no viven a expensas de lo que les ofrece el turismo. Hacen su vida de forma tranquila y natural, mientras los extranjeros curiosean en sus casas, establos, balcones...
Destaca su arquitectura de estilo newar (una de tantas razas que habitan Nepal), con casas de dos plantas. La baja, alberga la cocina, y el salon de comidas en las que hacen a la vez de restaurantes, y la de arriba las estancias propias de la casa u hotel. Estan hechas en su mayoria de madera, con grandes balconadas de madera tallada en la planta alta. La vida del turista, gira alrededor de la plaza, que mide unos 75 metros de largo por una decena de ancho, circundada por las casas newares mencionadas. La gente recorre este foro, probando cada bar y cada restaurante y apenas se aventuran a buscar alrededor. Un paseo al noreste de la Plaza, me lleva a lo que llaman el Bazaar, que no son mas que 6 tiendas, que venden bebidas y caramelos, ropa y productos de drogueria y parafarmacia. Eso es el bazar.
Callejeo un poco por el extraradio, y descubro un par de templos, donde unos ancianos fuman y discuten con su ropa tipica nepali: gorro tipo barretina, chaleco oscuro sobre camisa blanca y pantalon de tergal, con chanclas sin calcetines (Nepal 1- Alemania 0). Tras esto, no me quedan muchas casas por visitar, asi que me subo la larga escalera de piedra que accede al monte Gurungche y al templo de Thani Mai. una especie de cenador, ideal para dar una cabezada tras una excesiva comida a base de spring rolls y chowmein. Desde arriba hay una vista fantastica (otra mas) de la cordillera del Himalaya, con el Machapuchare (6997) dominando el horizonte con su forma de cola de pez, y junto a el, el Annapurna (8091), Ganesh Himal (7406), y lo que en un principio pensaba era el Manaslu (8156), y asi se lo conte con voz de enteradillo,a una pareja de alemanes que pasaba por alli...y que resulto ser el Himalesuli (7892) ...Alemania 0- Espana 3.
La bajada por la escalera de piedra no es facil. El bungee jumping, debe tardar en hacer efecto, pues aun no me ha curado el vertigo. Procuro no mirar la enorme caida que me espera a menos de un metro de mi pie, y bajo como una bisabuela.
Al regresar a la Plaza, ya esta oscureciendo, y me siento a escribir un poco, mientras tomo un poco de te. Sarah, una doctora belga que tambien viaja sola, y que habla espanol perfectamente, pues trabajo en Madrid durante un ano, se apunta al plan de visitar Gorkha al dia siguiente, con lo que quedamos temprano para desayunar, y bajar en Jeep al famoso cruce de los horrores. En el mismo Jeep, viaja un chico de Donosti, Arquitecto Tecnico, que empezo a viajar por Africa despues de quedarse sin trabajo...hace 8 meses. Y ahora continua por Asia, para terminar en un par de mees en Sudamerica y buscar trabajo alli. Un tio interesante, que se parece un huevo a Unax Ugalde...incluso en la voz.
Bajamos del Jeep, para subir a un bus que nos lleve a Gorkha. Dos horas y media mas, de pie en el autobus local, con la cabeza agachada, pues no quepo entre el techo y el suelo. Llegada y busqueda de Hotel.
La ciudad es famosa por sus valerosos guerreros, que en el siglo XVIII, fueron capaces de conquistar territorios inexpugnables y unificar un reino que incluia Nepal, parte de Tibet y de la India. En cuanto tienen ocasion te lo recuerdan.
Lo mas caracteristico de Gorkha, es el Durbar. El palacio-fortaleza-templo de estilo newar, merece los mas de 1500 escalones que hay que subir por la ladera de la montana para acceder. La suerte quiere que, ese dia, se celebre la media luna llena (si, aqui hacen fiestas por todo...creo que se celebra incluso la casi-navidad). La tradicion dice que hay que sacrificar a la diosa Kali, encarnacion destructiva de Parvati, esposa de Shiva, un animal. Puede ser una cabra, pollo o vaca. Durante el ascenso escaleril, vemos como un senor muy majo y muy habil con el cuchillo, despelleja una cabra (el pelacabras???) recien sacrificada, de manera que esta a punto de llenarme las botas de sangre. En el templo, los fieles esperan en fila con sus pollos preparados para la escabechina, como si de la cola del veterinario se tratara. El que pienso es el sacerdote, los coje de 5 en 5, y sobre un tronco, zas,zas,zas,zas,zas...adios pollos...en ese momento descubro el sentido de la expresion "correr como pollo sin cabeza"...casi tengo que saltar para que medio pollo no me atropelle!!! surrealista total. Un agradable recorrido por el Durbar, y bajada al pueblo con las tripas sonandome. Sarah, curiosa por probar comida tibetana, se pide un arroz tres delicias!! y me deja con mi Thuk-Pa (sopa de noodles, verduras y carne de bufalo y pollo) con cara de bobo. Despues de comer, despido a Sarah, que regresa a Bandipur, y me quedo con pocas cosas mas que ver a las 5 de la tarde...Igual no hubiese sido mala idea coger el autobus a Pokhara..........o si!!

Besos y abrazos,
Juanjo

13...LA VIDA FUE MUY DURA ALLI...AL OTRO "LAO"!!

Entre Zhangmu y Kodari, tan solo hay unos 100 metros de distancia. Justo el recorrido del  puente que cruza el rio Bhote Kosi, pero la diferencia entre ambas ciudades es inmensa.En la ciudad tibetana, los camiones se acumulan por cientos, pero en un amasijo ordenado en una estricta fila. De igual manera se ordena el caos de todoterrenos y peatones. Infinitos, pero ninguno se sale de su fila. La vecina ciudad nepali, es igual pero distinta. Probablemente hay menos camiones que en Zhangmu, pero parece que hay millones mas. Todo se mezcla, los coches por las aceras, los peatones esquivando camiones que circulan sin carril definido, griterio de claxon, voces, animales...y los miembros del ejercito y policia nepali, situados de pie, rictus serio y marcial, como si de la procesion del silencio se tratara, de manera que si solo les miras a ellos, da la impresion de que todo esta controlado alrededor.
Zhangmu es un buffet libre de ensaladas, con montoneras de ingredientes, pero cada uno en su bol correspondiente. Kodari es una ensaladilla rusa, imposible adivinar donde esta la patata y donde la zanahoria. La carretera hacia Kathmandu, es impracticable. 25 Km hasta nuestro destino, para los cuales empleamos mas de una hora. Pero al fin estamos en "The Last Resort".
Con nombre de albergue para enfermos terminales, The Last Resort es todo lo contrario. La gente alli es muy vital. Es una cura de salud para alguien que viene de las incomodidades y la escasez de recursos de Tibet. Un entorno de pelicula, con cabanas en medio de la selva, grandes duchas de agua caliente, un bar con cojines en el suelo, tipo Chill Out Ibicenco, pero en rural. Desayuno aceptable, plantilla amable, papel higienico por doquier (hasta ese momento, para mi era un lujo!!) y medios lujosos para lo que se cuece en Nepal. Los clientes, adornan sus tarjetas de visita con todo tipo de sustantivos en ingles, de manera que el que mas tiene, se toma su cerveza fria con mayor satisfaccion que los demas. Gracias a Dios, nunca llevo tarjetas de visita, pues el contraste del Managging Director Senior Executive ADD Mechanich & Digital Environmental Technical Enterprisses, con la de Juan Jose Villanua. Socio 18462 del At. Madrid seria un tanto comico. Alrededor de todo, sonidos de insectos y animales selvaticos que, sospecho estaban grabados y reproducidos en altavoces ocultos. Me parecio incluso escuchar un lince iberico. Miles de grillos, cigarras, ranas, aves...en un constante concierto con todos los instrumentos afinados. Olor a hierba mojada, corteza de arbol y a veces, muy parecido al que se te queda en la mano cuando aprietas una hoja de aligustre de algun jardin de ciudad. Miles de verdes distintos de la variedad de plantas que llenan el lugar y que no conozco el nombre de una sola, y de fondo, en un ejercicio de abstraccion de sonidos, el eco del Bhote Kosi.
El primer encuentro cara a cara con el rio, fue nada mas llegar. Hay que cruzar el puente desde el que al dia siguiente voy a intentar saltar, y solo con mirar de reojo al fondo, se me ponen los pelos de punta, y agradezco de nuevo la abunbdancia de papel higienico del lugar. Mientras cruzo, un pobre muchacho, con cara de condenado en el corredor de la muerte, espera sentado con los grilletes puestos en los tobillos, a que los inoportunos viajeros pasen al otro lado(luego a mi me sucederia lo mismo). Va a desafiar a la goma, cual devoto del Opus Dei...continuo cruzando sin mirar atras, y solo escucho el medio grito ahogado del pobre inconsciente...
En contra de lo que pide el lugar: tocarse las narices con las dos manos, mientras una cerveza helada sustituye al resto caliente de la anterior, me apunto al decenso de barrancos que esta a punto de partir. El material, un tanto gastado, no esta acorde con la reputacion del lugar. No es un barranco muy divertido, pues tiene poca variedad. Un par de toboganes cortos y algun destrepe, y el resto son "rapeles" en los que hay que adivinar (que paradoja!!) el fondo. Pero el entorno es inmejorabe. Cascadas, laderas imposibles y siempre como objetivo, el Bhote Kosi. Dos bajadas de 35 y 45 metros al final, ponen el punto de diversion , pues el agua te cae en la cabeza mienras rapelas (ra-ra-ra...rapelas). ...ahora si toca...al bar. Y hasta despues de la cena, cuando llega un momento que el ingles Newyorkino, el Chino, El Nepali, El Texano de Jesus, y el Armenio de Fernando, se me mezclan de tal forma que el cerebro me estalla y me voy a la cama...alguno tardo bastante mas en acostarse...y ahi lo dejo.
Madrugon para desayunar y preparar el salto. Pequeno speech y al matadero...no quiero contar lo que se siente, por si alguien se anima a algo parecido, pero al final del post, esta el link al video de youtube, que habla por si solo. He de decir que en realidad, estoy al menos tres tonos mas moreno.
Por la tarde un rafting. Hago las maletas, y las coloco en una furgoneta que nos seguira por carretera, para recogernos en destino y depositarnos en Kathmandu. En un rafting, la base es el trabajo en equipo. El de detras debe llevar el ritmo del companero que lleva delante, y los de delante del todo, han de ir tambien acompasados, y escuchar la voz del guia. En un rio como este, eso importa tres leches. No puedees dejar de mirar alrededor.  A cada tramo que avanzo, me acuerdo mas de la imagen de Indiana Jones y el Templo Maldito, cuando aterriza en un rio tras una caida de cientos de metros, y descubre que esta en la India al ver a un anciano diciendole "Namaste"...pues me hinche de buscar al anciano...porque estaba seguro que andaba por ahi. En lugar del anciano, pequenos pueblos a la orilla del rio, con los pilares de las casas incitandole a llevarselos por delante. Las mujeres se cepillan el pelo y lavan la ropa: los chavales en calzoncillos, juegan en el agua los pequenos, y pescan aguas adentro los adolescentes. Usan redes estrechas y largas, muy rudimentarias, pero efectivas, pues nada mas echarla, uno de ellos atrapa un pez del tamano de una dorada pequena. Todos ellos se detienen al paso de los locos del casco naranja y la barca amarilla. Saludan y prosiguen con su tarea.
Tras 17 kilometros, termina la travesia y subimos a una furgoneta que nos llevara a Kathmandu despues de mas de dos horas de camino.
Despierto en un Hotel de Kathmandu, donde otros espanoles dan la nota por la manana, haciendo ruido a las 6. Son una especie de pseudohippies sesentones, pasados de rosca, fumados, maleducados y feos como un pecado (es que rima). Y le doy otra vuelta de tuerca a la ciudad. camino hasta Durbar Square en el distrito centro. Hay que pagar cinco Euros por acceder al entorno de la Plaza, pero como buen espanol que soy, rodeo la plaza por fuera, atravieso un callejon, y entro por el lado contrario a donde esta el control policial. Los alemanes me miran con desden, y yo a ellos con orgullo "eso, por deprimir nuestra economia!!!" harto de dar vueltas a la plaza, y temiendo que mi afan consumista acabe con mis rupias, aprovecho mi ubicacion al Sur, para bajar pateando hasta Patan, pueblo bastante alejado de Kathmandu. Tiene otra Durbar Square que es Patrimonio de la Humanidad. Patan, como ya he dicho, esta al sur...pero, que es el sur para un espanol, sino la costa del sol? alguno sabeis orientaros por los puntos cardinales? si la policia espanola se orientara como la americana "el sospechoso se dirije al sur por la calle Hortaleza...", todos los cacos se escaparian. Pues el Sur, para mi resulta ser el Oeste, con lo que cuando llevo casi una hora caminando, y le pregunto a una senora, me dice "dos horas".  Asumo que mi poca reputacion como Ingeniero Tecnico en Topografia se ha vuelto a ir al garete y cojo un taxi.
La Plaza Durbar de Patan, es igual o mas bonita aun que la de Kathmandu. Muy similar arquitectonicamente, sin embargo tiene otra vida completamente diferente. Me parece ver mas gente del lugar haciendo nada, como en las plazas de los pueblos en Espana. Hay menos turistas..algunos alemanes de mediana edad, con su pegatina naranja perfectamente adosada a la camiseta, tras haber pagado religiosamente su entrada a la plaza...y...vale...lo reconozco, yo no llevaba la pegatina...igual se me cayo...o igual volvi a encontrar un callejon que accedia por el lado opuesto al control...no recuerdo.
Alemania 0-Espana 2
Me despido de Kathmandu, haciendo alguna compra mas, pues no se si cuando regrese, tendre tiempo de algo mas.
Ah si...se me olvidaba!!! tras 14 dias juntos, "La Manada" se separa.
Al principio estaba solo en la manada, la manada era yo solo. Luego llego Jesus y entonces eramos dos en la manada...Jesus y yo. Pero despues llego Fernando, y entonces en ese momento, ya eramos tres en la manada!!! Fernando, Jesus y yo...aunque no les haya mencionado mucho, pronto hare un post sobre el reparto de esta pelicula y un anecdotario. Pero pienso que las cosas hay que contarlas en primera persona, pues cada uno vivimos de distinta forma una misma experiencia.
Besos y abrazos a todos. Perdonad por lo de los comentarios, pero no tengo ni idea que pasa. Si dejais algo, seguid firmandolo por favor.
Juanjo

EL SALTO... ESTE ES EL LINK PARA VER EL SALTO EN YOUTUBE.

12. LA VIDA EN LA FRONTERA, NO ESPERA.

La primera parte del camino hacia Zhangmu, en la frontera entre Tibet y Nepal, muestra un poco mas de lo mismo: paisaje montanoso y desertico, hasta llegar a los pasos de Thong la y Gyatso La. En este ultimo, tenemos una maravillosa vista del ShiShabangma, (8012m) y de la primera montana que podemos distinguir (gracias al guia) que ya pertenece plenamente a Nepal, El fantastico Gauri Shankar. Comienza una vertiginosa bajada. Al principio, el Bhote Kosi, nos acompana a una cota similar a la de la carretera y con bastante calma, con un transitar cansino y constante. Pero algo empieza a cambiar a ambos lados de la carretera. El desierto ocre, poblado por pastores nomadas y poblados ganaderos, con grandes rebanos de yaks, cabras, ovejas...es sustituido por algun que otro arbol aislado, algun matorral verdoso, y lo que mas me llama la atencion: ya no se trata de un ganado trashumante. Los yaks, han pasado de pacer libremente por las secas tierras altas, a trabajar para los humanos, arando la tierra y ejerciendo de animal de tiro, carga...Tras pasar un escaso minuto observando este cambio, vuelvo a mirar al rio, que se ha enfurecido y encajado en el valle con forma de "V" cada vez mas vertical. En pocos kilometros, nos elevamos mas de 100 metros por encima de el y la vegetacion, ya no salpica la montana, la cubre totalmente. En unos diez minutos, hemos pasado de circular por los Monegros, a meternos de lleno en Los Picos de Europa. La carretera empieza a ser peligrosa, una gran caida al lado derecho, escaso espacio para dos vehiculos y tramos de carretera medio derruidos por los corrimientos de tierra que provoco el monzon.
En la ladera opuesta, pero a cota mucho mas alta, unas banderas de oracion, marcan el lugar donde los monjes tibetanos descuartizan los cadaveres en presencia de los amigos mas cercanos del difunto, y se lo dan de comer a los pajaros para devolver el cuerpo fisico a la naturaleza y asi, facilitar la siguiente reencarnacion.Es una costumbre que sigue latente, asi como la poliandria. Cuando una mujer se casa con el hermano mayor de una familia, lo hace tambien con el resto de hermanos de este. Nuestro guia era el segundo de tres hermanos y estaba casado con su cunada...de esta manera evitan que el patrimonio familiar se divida hasta perderse.
Volviendo al rio, cascadas enormes y afluentes incontables y violentos, van enfureciendole, de manera que se encaja mas y mas (luego lo veria desde un primer plano cuando salte desde el puente de 160m). Tras un par de horas disfrutando del paisaje, aparece el pueblo de Zhangmu. No llego a entender como ha sido posible construir un pueblo tan grande en un lugar tan inhospito, y sobre una ladera tan escarpada.
Zhangmu esta formado por una calle que va descendiendo la ladera en zigzag, donde cada tramo de "Z" se comunica con el superior e inferior por estrechisimos, oscuros, malolientes y transitados tramos de escalera.
Vendedores ambulantes de raices milagrosas, y alguna pasteleria que me hace caer (una vez mas) en la trampa del olor a tahona, para comprarme un bollo que secaria el Mar Caribe.
Al caer la noche, ves la diferencia entre esta ciudad y cualquier otra que hemos conocido de Tibet. Aqui el ocio nocturno, ofrece multiples variantes a la mayoria de la gente que no esta mas que de pasada. Cientos de camioneros y transportistas que esperan la manana para cruzar sus mercancias hacia/desde Nepal. Lo que antes eran puertas cerradas, ahora son escaparates con senoritas y luces rojas, que venden su cuerpo a algun intrepido que no tema al VIH. Debe ser como una version cutre del Red Light District de Amsterdam...triste y deprimente. Ademas de esta venta de carne, decenas de bares y nights clubs, abren sus puertas hasta bien entrada la noche. Por supuesto no se puede dejar pasar la ocasion para ver que se cuece dentro!! Despues de unas cervezas en uno de los bares, acabamos en una discoteca, copiando bailes discotequeros a unos veinteaneros, amigos de nuestro guia y bebiendo la cerveza justa para retirarnos a tiempo...me recuerda a cuando iba de vacaciones a Gandia!!!...hace 20 anos...
Al amanecer,cambiamos los yuanes chinos que nos han sobrado al mejor postor, y nos disponemos a atravesar los 8 kilometros que nos separan del puesto fronterizo. Tardamos mas de media hora en recorrer esos 8 km, pues en la estrecha carretera se agolpan cientos de camiones indios, nepalis, chinos...dejando solo un carril para ambos sentidos. Al parar el coche para bajar los equipajes, los porteadores se agolpan alrededor, pidiendo que les dejemos llevar los equipajes. Hacemos caso omiso y llegamos a la aduana china. No contentos con el registro a la entrada al pais, a la salida tambien abren todas nuestras mochilas...supongo que por si acaso llevamos dentro a la reencarnacion del Dalai Lama.
Nos despedimos de nuestro guia Tibetano (que tiene prohibido salir de China, aunque estudio en la India y ha cruzado a Nepal en alguna ocasion) del cachondo conductor de cabeza gigante y, tras pasar por el control aduanero de Nepal...nuevo cambio de paisaje...

Besos y abrazos.
Juanjo

11...LLEGANDO A LA FRONTERA.

Nos levantamos para afrontar el dia clave. Hoy llegaremos al Everest Tend Camp , a 4 km del campo Base del que parten las expediciones que atacan la cumbre desde la vertiente norte.

De nuevo un paisaje espectacular al qe mis ojos se han acostumbrado ya, una lastima.Otra carretera sinuosa mas, que asiende casi 1.000 metros en tan solo unos kilometros. Llegamos al paso de Gyatso La...y despues de atar mas banderas de oraion con los nombres de quien vosotros ya sabeis, asciendo a un punto dominante del paso, 300 metros mas alla y...exacto!!! vuelvo a perder la respiracion!!! en una de estas me da un "palla". Dolor de pecho, de cabeza, debilidad muscular...me siento viejuno!! Cuando recupero el aliento, observo la vista...de izquierda a derecha Makalu(8463), Lhotse(8516),Chomolungma(8848), y Cho Oyu (8201)...cinco gigantes que parecen un equipo de futbol posando para la foto oficial...pues yo leshago unas 300 y algun que otro video. A reganadientes subo al 4x4 y empezamos otra bajada mas...como si la subida anterior la viera por un espejo,pero con los 4 monstruos observandonos.

Llegamos al Everest Tend Camp,. Un conjunto de tiendas de campana levantadas frente al Everest, para afrontar la ultima caminata hasta el campo base y pasar una noche admirando la montana.

Puedo ver atardecer y como el jefe cambia de color, del amarillo al comienzo del atardecer, al cobrizo del preocaso, luego el azul, cada vez mas oscuro, terminando en un gris plomizo en la noche cerrada. Ni siquiera ella se atreve a apagar del todo la luz a la enorme mole de piedra y nieve. Tanto fijarme en la montana, me despista de otra vision increible. Mirando hacia arriba se puede ver una cupula de estrellas que te rodean 360', miles de ellas, se agolpan y atropellan unas a otras de manera que la luna tiene que abrirse paso a empujones para hacer su trabajo. Parecen las luces de Hollywood, en un superestreno, fijas todas ellas en la protagonista de la pelicula que, esta vez no es una de ellas. No apetece irse a la cama, aunque el frio empiece a congelarte los dedos.

Es ya la segunda noche sin dormir...no consigo conciliar el sueno, demasiadas emociones juntas, a lo mejor la cena a base de Tsampa(harina tostada de maiz, trigo, centeno...) mezclada con carne y caldo de Yak, unido al te con mantequilla, perfecto para el frio, pero malo para la digestion, tienen algo que ver.

Amanece para mi antes que para el resto del campamento. El viento se ha calmado y salgo de la tienda con prisas para hacer lo que el frio de la noche no me permitio...a la vuelta, puedo ver de nuevo la montana, esta vez con otra luz distinta, la primera de la manana...pense que no habia mas colores, pero me quivocaba.

A pesar de la mala noche y del frio, no me arrepiento de la decision de cambiar el hotel por la tienda de campana. El campamento parece un cine de verano de pueblo pequeno, en el que pasan constantemente la misma pelicula, pero con distintas tonalidades, con lo que cada pase es distinto al anterior.

Tras intentar despertar al perezoso guia en vano, cojo la mochila y me lanzo al segundo paseo de 4 km hasta el campo base (la tarde anterior habia hecho un acercamiento subversivo). El sol va apareciendo segun avanzo, pero aun sin fuerza para derrotar a la luna, con lo que ambos conviven durante un buen rato. La llegada al campo base es un tanto accidentada...digamos que estamos a punto de ser deportados...lo contare en breve en el anecdotario.

El campo base es bastante soso; la ultima expedicion regreso a casa hace un par de semanas y solo se pueden ver las marcas de lo que fueron las tiendas ya levantadas en una pequena explanada. Pero el monte se ve mas cerca e imponente que nunca...(bueno en realidad lo vi mucho mas cerca, pero no lo digo por si se enteran los chinos). Subiendo una colina junto al "control"(jejejeje), se pueden ver incluso los pies del gigante, y el explendido glaciar de Rongbuk, que parece huir de ellos.

Regreso al Tend camp, a pie en lugar de en autobus (...pero que intrepido!!) y cada pocos metros aprovecho para girarme y dar un penultimo vistazo al coloso, e intentar grabar en mi mala memoria una imagen mas. La ultima mirada es a un tren de largo recorrido en el que viaja un ser querido, al que no sabes si volveras a ver en mucho tiempo...o quiza nunca mas. Envio unas postales que dudo alcancen su destino, desde la improvisada oficina de correos del Campamento y salimos hacia la proxima parada: Old Tingri.

Old Tingri es, probablemente el pueblo menos atractivo del camino. Otra vez una calle larga a la que llaman Carretera de la Amistad..."hoteles" infectos a un lado de la misma, y casas y tiendas de ultramarinos oscuras y medio derruidas al otro. Un taller de motos donde se agolpan una decena de ellas, con sus alfombras tipo persa, protegiendo los asientos.. El lujoso resort donde me alojo, me da unas ganas locas de salir corriendo de alli, y hago lo unico que parece diferente en este lugar, caminar por las afueras, con el Everest y el Cho Oyu de fondo. una de tantas mesetas tibetanas, en las que se pierde la vista hasta que topa con alguna cadena montanosa de los cientos que hay. Como dice Fernando, "en Tibet todo es llano, excepto cuando hay montanas...".

A unos 200 metros, Cuatro tiendas de pastores nomadas, proyectan cierta atraccion, y decido verlas desde mas cerca, con la idea de que al verme, me inviten a ver un poquito de su dia a dia.... Unos ninos que juegan alrededor de las tiendas, se acercan a mi llegada, y empiezan a pedirme dinero..."money,money!". Insisten e insisten hasta que una zapatilla vieja, les distrae de su trabajo de pediguenos...una patada para lanzarla al aire comienza un improvisado partido "Nomadas de Tibet-Madrilenos por el mundo". El resultado final es, que abandonamos por cansancio extremo y los ninos ganan. Unas volteretas de premio para los campeones y unos yenes les sacan una enorme sonrisa, hasta que su madre sale de la tienda, y con un grito seco, pone fin al juego. Los enormes mocos que ocupaban el espacio entre su boca y la nariz, ya no estan...pienso que probablemente estaran en algun oculto rincon de mi ropa.

Continuando el paseo por la bonita llanura, un rio serpenteante, da de beber a caballos con las patas delanteras atadas para evitar que escapen. Por la carretera, se mezclan camiones, tractores, coches de caballos, 4x4, motos y caminantes, con la montana de fondo en un atardecer que pide ser contemplado. La noche en el cubiculo con "bano" compartido, pasa rapido, y seguimos directos a la frontera. Proxima parada Zhangmu.

 

Besos y abrazos a todos.

 

Juanjo

10. DEJAMOS ATRAS LHASA.

 Abandono Lhasa, pensando como seria esta ciudad antes de la invasion china. E incluso entre la invasion del 59 y la primera visita oficial de un turista en el 86. Me cuentan que lo que hoy es una horrible plaza, con un estanque aun mas horrible alrededor de Potala, antes era una barriada tipica tibetana. La ciuda prohibida fue arrasada por la "civilizacion".
Dejas Lhasa y te metes en una carretera espectacular, estrecha de tan solo 6 anos de edad. Antes todo era camino de tierra y baches. Te clavas entre las montanas casi desnudas de vegetacion. En algunos tramos un pequeno tepe de musgo las abriga asi como desperdigados matojos amarillentos como unica flora.
El avance es lento, y cada rellano en el camino es aprovechado para construir pequenos refugios, tanto para los pastores nomadas, como rediles para sus rebanos. Parece increible que atraviesen ese paisaje tan abrupto y agresivo, cargados con todas sus posesiones, ninos, ganado...puedes observar un gran contraste cuando ves a alguno de ellos con parada obligada en un templo, y admiras su fuerza, su cara totalmente curtida por el sol,  sus cinco sentidos puestos en su rezo...y de repente suena un movil, y dejan todo ese ritual tan solemne para atender una llamada en su Nokia de antepenultima generacion. A voz en grito ante la imponente presencia del Budha Maitreya del futuro...
La primera parada del camino tras la zigzagueante carretera, es el paso de Khamba La. Los 5600 metros de glaciar que lo corona a la derecha de la carretera, parecen deslizarse para abordarla, pero se queda a unos cientos de metros de ella. Su lengua quebrada y las cascadas de agua que lo atraviesan, parecen estar posando para las camaras de los turistas. Mirando hacia atras, puedes ver el camino avanzado, que parece poco comparado con el tiempo que empleas, pues casi puedes adivinar Lhasa despues de mas de dos horas conduciendo.
Pero hay una tercera vista si miras hacia adelante. Un espectaculo que supera todo lo que haya visto antes: El Lago Namtso. A 4500 metros de altitud, es uno de los mas altos del mundo y se extiende algo mas de 72 km encerrando toda la gama de azules y verdes que puedes imaginar. Pienso como sera el mismo paisaje en pleno invierno, con todo nevado y el lago helado. Una pequena expedicion a una atalaya cercana, me recuerda de nuevo, que estoy a 5000 metros...y otra vez el aire me esquiva.
Continuamos por la carretera que rodea el lago, y aparecen pequenos nucleos de casas alrededor, y una abandonada planta de hormigon, secuela de las obras de construccion de la carretera. Una vez recorridos los 72 km, descendemos hacia Gyantse,con un paisaje similar, y algun pico de 7000 metros a la vista. Parada para ver el monasterio de la ciudad, y cambio de planes: el conductor no tiene uno de los permisos, y nos saltamos la noche que ibamos a pasar en Gyantse, para pasar dos noches en Shigatse, la ciudad de los borrachos. Es la segunda ciudad de Tibet, y esta cubierta de polvo por todos los lados. Ofrece comodidades a la altura de cualquier ciudad de tamano medio en Espana. Pero carece de atractivo alguno. Solo su monasterio, Tashilumpo, logra sorprenderme. Es diferente a los anteriores que he visto. Es el unico en el que me parece estar en realidad en una ciudad monasterio, donde los monjes hacen sus labores de limpieza acicalando las cientos de pequenas capillas, y discutiendo sobre temas mundanos: por ejemplo, si las mulas pueden procrear, y si es posible que una mujer se quede embarazada la primera vez que se acuesta con un hombre...
Algunas estancias nestan abiertas solo para ellos, conservando en cierto modo la privacidad que no he visto en los monasterios anteriores. Antes, para ser monje budhista, un maestro tenia que aceptarte como alumno desde pequeno, e ir formandote y ensenandote hasta que estabas preparado para ser uno de ellos. Su visto bueno era suficiente para ser monje. Pero desde la "revolucion cultural", es el gobierno chino el que acepta y decide el numero de monjes que habitaran un monasterio...algo asi como una "oposicion a Lama". Como muestra, el monasterio de Tashilumpo, albergo a mas de 10.000 monjes, y ahora sobreviven solo unos 200, debido a esa limitacion.
En una de sus capillas, pude ver el Buddha Maitreya mas grande del mundo. Mas de 20 metros de altura, y de 4.000 kg de oro y piedras preciosas. Duele el cuello de mirarle a la cara. En 4 dias visitando monasterios budhistas, he visto mas oro, que en todas las iglesias catolicas, mezquitas musulmanas y sinagogas juntas...me sorprende negativamente. Tenia otra idea de la religion budhista.
Tras una noche...extrana, con garito sorprendente y cervezas con lugarenos hasta las 2 de la manana incluidas, nos levantamos para dejar Shigatse. El paisaje cambia radicalmente.De la  caliza masiva previa al paso, a la pizarra negra de esta zona. Pequenas casas desperdigadas y algun que otro nino haciendo autostop al salir de la escuela, para que algun todoterreno le acerque unos kilometros hast su casa. Es una pena, pero en el nuestro no hay sitio. Cansado de tanto coche por carreteras imposibles, se me cierran los ojos y cuando estoy a punto de quedarme frito, una voz me despierta: "Mount Everest". Me froto los ojos, y levanto la vista con la mirada perdida del que se acaba de despertar...y alli esta. Aparece en un plano posterior entre las montanas que creia gigantes hasta entonces, y veo como pequenas colinas ahora. Alguien definio al Quomolangma como "un senor gordo rodeado de jovenes modelos". Nada mas lejos de mi realidad, me parece una montana espectacular. Las nubes me hacen un guino y se toman el dia libre. La vista del gigante y de su hermano "pequeno" el Cho Oyu (8201 m) me dejan de nuevo sin aire (contando las veces que me he quedado sin aire, me doy cuenta de que me debe quedar muy poco). Es enorme, ya lo sabia, pero parece mas aun.  Las laderas parecen cortadas con un  cuchillo, sin cambios apreciables de pendiente, salvo en la cara este, donde un falso llanjo termina en una escarpada rampa que llega al punto mas alto de la tierra...y yo lo tengo delante!!!
Mil fotos mas tarde, continuamos descendiendo mientras La Montana, va desapareciendo como si se hundierse en la tierra, tras la sombra del preHimalaya, mucho mas accesible.
La nsiguiente parada es Phebar. Una calle de unos 500 metros de largo con casas a ambos lados, alguna medio derruida, y un entorno desertico en el que se mezclan manadas de perros callejeros, escombros, y un viento que llenba la vista de polvo. Es como el decorado de una pelicula apocaliptica.
Convencemos al guia para que nos lleva a otro pueblo "mas grande" Shegar, a unos 7 km de Phebar. Se supone que alli hay "restaurantes y un telefono para llamar a casa. Llegamos a Shegar temprano para cenar, a las cinco de la tarde m,as o menos, y hacemos una parada en una casa-cantina de una familia tibetana. Solo estan dos mujeres y dos ninas. Los hombres estan trabajando con el ganado. Curioso como se comportan ellas. Sirven un zumo en el vaso de chupito del conductor (beben casi todo en estos vasos, incluida la cerveza) y le da de beber con sus propias manos, para llenarle el vaso de nuevo y esperar una senal de este para que se retire. LA nina de unos nueve anos hace lo mismo. Tras un par de cervezas (de 650 ml como en toda la zona) y juguetear un poco con las ninas, buscamos donde cenar. El pueblo ya no tiene luces, y es imposible guiarse a no ser por las luces que circunstancialmente, nos proporcionan las motos. El local no tiene desperdicio, lugubre, frio, sucio...nos preparan un reservado, y nos sirven la cena. Los tibetanos sorben la sopa de cebolla, como en una competicion de ruidos. Y escupen al suelo sin ningun rubor ni sensacion de estar haciendo algo antihigienico. En esta cultura ni escupir, ni eructar, ni tirarse pedos, sorber la sopa...es considerado una falta de educacion. Esta vez la respeto, pero obviamente no me sale compartirla!! Despues de la escatologica cena, busqueda infructuosa (otra vez) de un telefono...solo llamadas dentro de China...vuelta a nuestro Resort de Phebar para dormir....joder que frio!!! de donde sale tanto aire? y no pego ojo en toda la noche. Al despertar descubro que he dormido con la puerta abierta. Valiente gilipollas.

Besos y abrazos a todos

Juanjo

9...LHASA. CAPITAL EL TIBET, EX-HOGAR DEL DALAI LAMA

Dejo Kathmandu con ganas de un bis. Me que pide que siga escudrinando sus rincones un par de dias mas...y lo hare.
Unos problemas sn importancia en el aeropuerto (pense que no volaba) y despegue hacia el Tibet!!! Algo mas de una hora de vuelo...toda ella con la boca abierta. La cordillera del Himalaya aparece de la nada, dandote una bofetada directamente en el corazon. Todos los pelos del cuerpo de punta, y alguna lagrimilla que asoma y vuelve al ojo sin terminar de caer por simple timidez. Desde mi asiento de pasillo, adivino el paisaje por entre las gigantes cabezas de dos chinos que solo miran por el objetivo de su megacamara. Acostumbrado a ver la tierra a miles de metros por debajo de mi, impacta descubrir que esta vez, no soy yo el que observa el mundo desde un punto dominante. Ahora las montanas de mas de 8000 metros te miran pr encima del hombro y te hacen sentir un verdadero canijo. Es como ir en un coche.Por primera vez, veo el Monte Everest, y los ciento y pico chinos que me acompanan en el avion, tambien. Ahora recuerdo cuando en el cine Jayto de Mostoles, hace casi treinta anos, la gente aplaudia como loca cuando Bruce Lee, acababa con Chuck Norris!! Pues mis companeros de viaje, hacen lo mismo. Me incomoda un poquito al principio, pero luego me hace incluso gracia. Van a todos los sitios a toda prisa. Bajan de sus autocares, disparan una rafaga de cien fotos en cinco minutos,y se suben de nuevo al autobus para recorrer otros 200 kilometros y hacer lo mismo. Es como una pelicula a camara rapida.
Al aterrizar en Lhasa, me quedo muy sorprendido al descubrir la triste realidad de lo que son las "grandes" ciudades de Tibet: cuarteles generales del ejercito chino, amenazando y reprimiendo cualquier atisbo de libertad. Militares chinos registran las maletas en busca de cualquier cosa que pueda "alentar una revolucion": libros occidentales sobre Tibet, fotografias del Dalai Lama,pendrives, cds, la Lonley Planet (30 Euros malgastados) y cualquier cosa que consideren amenazadora. El resultado no es solo el requisar el objeto, sino la deportacion automatica al aeropuerto de salida.
Lhasa es una ciudad que impresiona a la llegada. Una explanada a mas de 3600 metros de altitud, rodeada por todos sus flancos por montanas de mas de 5000.
El Palacio de Potala (antigua residencia del Dalai Lama) es lo primero que veo. Me viene a la mente "7 anos en el Tibet". Solemne,milenario e imponente, gobierna Lhasa desde las alturas.
La ciudad ha "crecido" desde el nucleo central antiguo, al abrigo de la Revolucion "cultural" china del 59...es decir, desde la invasion y exterminio de parte de las tradiciones tibetanas. Nada ha sido respetado fuera de este nucleo. Ni siquiera Potala. Las casas que rodeaban el Palacio, fueron demolidas y en su lugar, una enorme y horrorosa plaza, se funde con centros comerciales recargados con luces de neon. El intento de reducir el Palacio a simple curiosidad pasada de moda, no es sino un ridiculo fracaso chino, pues cuando estas en el entorno de Potala, esas luces de neon se apagan en tu mente, y lo unico que ves, es la tenue iluminacion del Palacio-fortaleza.
El centro de Lhasa, es bastante autentico. Si lograsemos apartar de nuestra vista los cientos de militares, policias, espias...que el gobierno chino ha destinado alli (innecesariamente) veriamos una amalgama de tibetanos nomadas, lugarenos de Lhasa, monjes de cualquiera de las sectas budistas, bastantes turistas chinos y un punado de occidentales. Los fieles rodean el impresionante templo de Jokhang, con su Khora (una vuelta al templo en sentido horario, recitando sus plegarias mientras giran su rueda de rezo y se postran en el suelo cada ciertos pasos). El humo ritual, unido a la falta de oxigeno debido a la altitud, a veces no te deja respirar.
Es bastante facil perderse (de hecho, me perdi un par de veces), pues las callejuelas son bastante parecidas, y las casas casi exactamente iguales. Todas estan encaladas y de un par de pisos de altura. Las ventanas son de madera roja y las planta de forma trapezoidal.
El mercado (Baghkor) domina el dia a dia, tanto la parte turistica, como el mercado local, apenas dejan lugar para el paso de motos electricas y bicicletas. Carnicerias, mantequerias, frutas y verduras y objetos para vender a los turistas, llenan el espacio como en casi cualquier mercado del mundo. A cada paso escuchas un "cheap chipi", "Lucky,Lucky" o un "I love you" seguido de una enorme sonrisa. Los tibetanos son gente amable, sonriente y encantada de ayudarte aunque no sepan como. Tabien son curiosos y los mas atrevidos se acercan y preguntan cualquier cosa, con la unica intencion de tener contacto con alguien que viste extrano, habla mas extrano aun...y tene barba!!! les encanta la barba. Probablemente porque ellos son casi completamente imberbes.
El unico olor que destaca en la ciudad, es el de las estufas que utilizan tanto para cocinar como para calentarse. Un combustible que no acierto a saber que es, pero que seguro que en Europa estaria prohibido. Se te mete por la nariz y te recuerda a un escape de gas...pero a lo bestia. A veces llega incluso a marear.
He pasado dos dias y medio increibles en Lhasa. Me han sobrado las miradas amenazantes de las fuerzas de seguridad china en cada esquina y una papelera con la que tuve un altercado la primera noche, pero me he tomado incluso unas cervecillas nocturnas, mientras Los Panchos cantaban "malaguena salerosa" en el equipo de musica pasado de moda...ya ves lo que hace la globalizacion.
Ya hemos emprendido el camino hacia la frontera. En cinco dias llegamos, no sin antes visitar nuevos pueblos tibetanos y el Campo Base del Everest (me repito un poco co esto, pero es que la idea me encanta!!)

Un besito a todos. Agradezco los comentarios, pero el blog me falla y me llegan como anonimos...firmarlos!!

Juanjo(y el calcetin de Sergi, la piedra de Alex y los besos de Paula y Nico...y de todos vosotros)
 

8...KATHMANDU VISTO DESDE TIBET.

Dejo Kathmandu, y empiezo la aventura tibetana, pero intentare resumir la estancia alli, pues desde otro lugar siempre se ve mejor lo pasado. Tratare de hacerlo de una manera personal, pues no es mi intencion definir objetivamente esta ciudad, pues probablemente erraria. Solo intento describir las sensaciones que me ha dejado, pues cada uno debe dar su propia vision sin estropear ni preconcebir una idea en posteriores visitantes. Espero que vosotros seais uno de ellos.

Objetivamente, la ciudad no es muy grande, aproximadamente tiene un millon de habitantes, aunque la puedes hacer tan grande como quieras. Existen muchas maneras de ver Kathmandu, una de ellas es muy sencilla, y es la forma en que verias una ciudad europea. Un Hotel decente o incluso bueno, medios de transporte comodos, restaurantes locales de calidad ademas de la tipica comida rapida, visitas extraordinarias recomendadas en las guias de viaje...todo esto lo ofrece una ciudad como Kathmandu, lo que le hace accesible a todo tipo de turismo.
Yo intente hacerla un poquito mas grande, no en extension a base de patear kilometros, sino picando algunos sitios diferentes, en la medida que el tiempo material y la preparacion del viaje a Tibet me permitio. Por supuesto, frecuentando la zona turistica, tampoco vamos a ir ahora de Marco Polo. Pero un alojamiento humilde a 8 Euros la noche, que te permite descansar (y ya esta), el evitar restaurantes turisticos en la medida de lo posible, con un aspecto a priori poco apetecible, una limpieza justa y una atencion cercana y humilde, y algun que otro paseo (usando taxis solo para no demorar alguna cita) por zonas casi ausentes de turistas...solo eso, te permite ampliar mucho la ciudad, y mas aun la idea que puedes llevarte.
La zona turistica ofrece de todo...inmerso en un pequeno caos: imitaciones de ropa de montana a buen precio, restaurantes con comida tibetana y nepali extraordinaria, que varia desde 4 euros/plato en los restaurantes mas turisticos, hasta 1 Euro en pequenas casas de comidas de calles escondidas ( y no por ello menos sabrosos), vendedores de todo:empanadillas, elefantes de madera, platanos y decenas de frutas, (de todo excepto vacas)...todo ello mezclado en una bolsa llena de sonidos de claxon y contaminacion.
Un par de calles fuera de este estruendo, se para el mundo, y es cuando te subes al Kathmandu real, el que vive la gente dia a dia. Bajando del templo de Swayambu (templo de los monos) hay un paseo de 45 minutos hasta Thamel,donde las construcciones son aun mas humildes. Casas hechas de laton y material de deshecho, de no mas de 15 metros cuadrados, donde la familia cena junta una sopa. Alguna de estas casas improvisa una pequena tienda con una veintena de articulos entre los cuales no falta una bolsa de patatas para algun turista despistado. En una polleria, una anciana despluma una gallina con habilidad pasmosa, y la deja al lado de otra que, probablemente despellejo dos dias antes, con un aspecto al menos antihigienico. El aire que se respira continua cargado de monoxido, pero esta vez no flotan aromas de aceite recalentado, sino un olor bastante parecido al del cubo de basura cuando retiras la bolsa y por un agujero vil, se ha escapado parte del liquido. El rio baja con toneladas de basura, y en ese tramo, agradeces que el olor penetrante no te acompane muchos metros.
Como la vista del atardecer desde el templo de los monos me deja paralizado, se me hace de noche, y todo el camino de vuelta hacia el Kathmandu a la carta, lo hago completamente a oscuras. Kathmandu es una ciudad oscura a partir de las 22, pero en esta zona, solo me ilumina la luna cuasi llena y alguna bicicleta o moto despistada. Camino sobre baches y charcos de...agua? dando gracias el llevar puestas las botas y no haber optado por chanclas. En cualquier otra ciudad del mundo, la situacion invitaria a salir por pies, pero sigo sintiendo la seguridad de una gente amable, sincera y siempre sonriente. De esta manera pensaba ver como termina el dia de un lugareno. Al llegar a Thamel, alguien habia levantado el barrio en vilo, y se lo habia llevado a algun lugar lejano, y en su lugar, las calles completamente vacias, oscuras y relajadas ocupaban el espacio que, unas horas antes pertenecia a los coches, bicitaxis,turistas,motos, y a mi...
No puedo terminar este post, sin mencionar que pude presenciar una cremacion hinduista en directo...sin intencion. Llegamos al templo de Pasupatinath, y un pseudo-guia, que en principio me parecio un paria con caradura y ganas de sacarnos unas rupias, nos hizo de guia improvisado. Me alegro, pues el tio parecia saber de que hablaba, y me hice una idea vaga de lo que la religion hinduista significa. El caso es que pude ver la pira funeraria, aun sin paisano encima, y a unos metros, un hombre anciano en una camilla, rodeado con lujosas prendas funerarias, yacia en la orilla del rio, aun con una brizna de vida y los pies inmersos en el rio. Me conto mi amigo desdentado, que unos veinte minutos antes de morir (no se como es la precision de ese calculo) le ponen de esta guisa, para que muera totalmente purificado por el agua del rio sagrado. La familia espera serena al fatal desenlace, e inmediatamente despues de la certificacion del fallecimiento, los hinduistas han de ser incinerados. El "guia" me dijo que esperase unos minutos, pues estaba a punto de cascar, y asi podria ver la barbacoa en directo. Me parecio demasiado, y desisti. Aunque parezca tetrico, fue una experiencia unica para mi, no por el morbo de ver morir a un pobre anciano, sino porque pude comprobar como se trata a la muerte desde otra cultura totalmente diferente.
Espero pasar un par de dias mas en Kathmandu, a la vuelta de Tibet, porque me deje alguna cosilla por vivir alli.
Lamento la falta de acentos y de tildes, pero bastante que estoy escribiendo en un teclado chino. He logrado aprender chino mandarin tradicional en un par de dias para poder escribir.
Besos y abrazos para todos.
Juanjo
 

6...PRIMEROS DIAS EN KATHMANDU

Un par de dias me han bastado para cogerle el pulso a esta ciudad. Una ciudad que dspierta a las cinco de la manana, cuando sale el sol, y que no se acuesta mas tarde de las 22...aunque tu no quieras hacerlo. Lo primero que te impacta en Kathmandu, es un extraordinario caos de trafico, entendible solo por la calidad de las calles, los propios coches y la ausencia de aceras. Han desarrollado un sistema de comunicacion propio a base de sonidos de claxon los mas afortunados, bocinas en las bicitaxis, manufacturadas con botellas vacias de agua, e incluso silbidos. Aqui no existe siquiera la norma basica del sentido de circlacion. La base es "por donde cabes, pasas" y aun asi, no he visto aun ningun percance, a pesar de la mezcla de bicicletas, motos, coches, pseudo coches, lugarenos y turistas despistados vistiendo sus prendas de montana compradas en decathlon (yo incluido). Algo me ha extranado de sobremanera, todos los vehiculos estan constantemente circulando, nunca hay uno parado o etacionado, probablemente por la ausencia de espacio. Dentro de este caos, extranamente, se haya una especie de tranquilidad, sensacion de seguridad y una gente serena, amable y no extremadamente pesada con los turistas.
He recorrido tanto el barrio centrico de Thamel, como partes mas autenticas del extraradio donde los turistas no suelen asomar en masa, y donde la sensacion de seguridad, es aun mayor, pues a la gente ni siquiera le interesas para venderte nada, pues nada tienen que vender. Cantidad de perros en las calles, incluso monos en la zona aledana de Monkey Temple, se mezclan con los ninos y ancianos descalzos. Gran multiculturalidad entre la gente, debido a las dos religiones que conviven, hinduismo y budismo (en menor cantidad) y todas sus variantes, que son muchas, conviven aparentemente en total armonia y acogen al extranjero con cortesia y hospitalidad.
Para resumir: una ciudad sencilla para lo que se debe cocer por el interior de Asia.
Manana salgo para Tibet, si llega el visado a tiempo, si no, tendre que esperar al miercoles, y tendre un dia mas en Kathmandu, cosa que tapoco me imortaria...
Veo complicado poder conectarme en Tibet, pues China tiene muy limitada la comunicacion con el exterior, especialmente en esa zona, donde esta penada, especialmente, la transmision de informacion desde el exterior a los tibetanos.

Besos y abrazos para todos...gracias por estar, y perdon por la ausencia de tildes y e~nes!!!

5...NO VA MÁS!!!

A menos de 24 horas de volar, ya no hay marcha atrás...la sensación que me invade es una mezcla de incertidumbre, nervios, felicidad y entusiasmo...no sabría decir en qué proporción.
Una pequeña molestia estomacal, me recuerda que también estoy un poco "cagao". Pero cuando has montado en los antiguos 7 picos del parque de Atracciones de Madrid, has comido guiso de perro en el Bar Piquines y el queso fresco del Mercadona, creo que estás preparado para todo...

Ayer cerré las 3 primeras noches de Hotel, en un Resort de lujo. Me han dicho que tenía una estrella, pero se desprendió con el monzón, y le han pintado un asterisco. Me tira un poco para atrás el precio, porque son 8 eurazos la noche. Por ese dineral, no admito que no haya Jacuzzi.
Pasaré tres días en Kathmandu, recorriendo las calles, y comprando recuerdos para todos los que me los habéis pedido, los que me los pidáis y los que no me pidáis nada(....el amuleto de Manzano, el mandala de Alberto Calvo y la edición del Kamasutra en Nepalí para el señor Arnés...), y el día 11, cojo el vuelo hacia Lhasa en Tibet. Pasaré dos días más en Lhasa para llenar mi sangre de glóbulos rojos oxigenados, y...a tirar p´arriba!!! 7 días en los que combinaré el 4x4 con el 2x2(es decir las patitas de atrás)...dormiré en hotelazos otra vez, de los cuales colgaré fotos y experiencias...hasta llegar al Everest Base Camp a 5.545 metros(aprox. 1236 campos de fútbol puestos uno encima de otro...que no sé yo por qué se usa el campo de fútbol como unidad de medida)...creo que subimos un poquito más y tras cruzar la cordillera del Himalaya, un par de días para deporte de aventura (bungee, rafting y barrancos) y recuperarme, esta vez sí, en un hotel de turistas adinerados, una noche....todo esto, si el mal de altura lo permite,claro.
El regreso a Kathmandu, será el día 22, y ahí termina toda mi "planificación". Nada más a la vista, 9 días para improvisar, y recorrer pueblines, aldeas tibetanas, conocer al Yeti  y lo que me encuentre por el camino...

Me despido de todos los que no he podido en persona, y espero poder comunicarme con todos cada vez que tenga ocasión.

Besos y abrazos a todos ...en especial a la Palestra-pandi, que me ha regalado un peaso de forro polar para que no pase frío. Marta, Nilu, Quincho,María,Teresa,Ramón,Suri,Dani, Espantapájaros y Hombre de Hojalata......y MAITE...Sois la caña (¿¿¿dónde estábais???)

(por cierto, sospechosamente, me ha cabido todo en la mochila y no pesa nada...recordad estas palabras)

AHORA SÍ...ESTO EMPIEZA